Вот ведь, в-основном, правду пишут в лоциах, а все равно не верится!
В нашем случае было написано: выйдя из 100-мильной ветровой тени острова, вы ожидаете встретить СВВ муссон на всем пути следования до Мале.
Какая 100-мильная тень? Это же почти 200 км! А оказалось — правда!
После нашего выхода в 11 утра ветра не было совсем, затем задул легкий ЮЮВ, под который я поставил все белые паруса и включил мотор — без этого яхта не ехала. К вечеру ветер совсем скис, я из лени оставил грот и бизань, убрав бесполезно хлопающие стакселя. И такой мотор-сейлинг на скорости 4 — 4.5 узла продолжался до утра, когда я к концу своей вахты в 6 утра обнаружил, что уже дует СВВ, вполне достаточный для того, чтобы выключить двигатель. Поставил кливер и Анима тут же побежала 6 узлов...
Ночью мы проходили через муравьиные тропы карго, идущих в Сомали и Мадагаскар. С некоторыми расходились достаточно близко.: AIS все-таки — великолепная штука, Начинает орать при угрозе столкновения и нас уже невозможно не заметить, поэтому даже супертанкеры вынуждены менять курс, чтобы разойтись с парусным судном.
Путь на Мале был очень извилист — увы, парусное судно не всегда может идти курсом, ведущим к цели по прямой. Да и ветер тоже менял направление.
480 миль пути пролетели за 4 дня незаметно — вахты были короче и реже, поэтому путь был совсем не утомителен.
На этом переходе нас очень часто посещали дельфины: плавали рядом с яхтой, подрезая нос, а иногда проплывая под яхтой. Были и акробаты, выпригивающие из воды на пару метров с немыслимыми кулльбитами. Я думал, такое только в дельфинарии можно увидеть - ан нет, в дикой природе тоже так развлекаются.
Прибыв в Мале, я связался с Port Contol, тк выдали мне координаты для ожидания на якоре. Мда... сюрприз... Вокруг стоят на якорях карго, а глубина 45 метров. Цепи у меня, конечно, хватит, если веревкой нарастить, но как ее поднимать ручной лебедкой??? Пошатавшись по акватории нашел глубину 38 метров и положил кормовой якорь на 15 метрах цепи + 100 метров веревки. Ночь стоять стремно, а дождаться официалов можно. Через часок подъезал агент с таможней, иммиграцией и береговой охраной.
Говорят, что на Мальдивы очень трудно провезти алкоголь. Наверняка это — правда в отношении самолетов, а в нашем случае все было не так.
Таможенник предлагает мне подписать NIL-list, где я гарантирую, что не ввожу в страну запрещенные вещи: оружие, наркотики, что-то еше и алкоголь.
Я говорю: «Я ввожу алкоголь, но я могу его сложить в изолированный рундук, а вы его опечатаете на время пребывания в стране».
Таможенник: «не буду я ничего опечатывать, напиши, сколько ввозишь.»
Я написал 13 литров, таможенник расписался и дело с концом.
Да, никто из официалов внутрь лодки даже не заглянул...
Оформившись, мы перешли с этой жутко неудобной стоянки (плюс ко всему там еще и течение 3 узла) на остров, где расположен аэропорт, и встали в уютной лагуне, откуда ходит паром в Мале. Лагуна ограждена со стороны моря подводным рифом, в котором есть проход шириной около 10 метров, который открывается только метрров за 50 до рифа, вызывая до этого момента недоумение: как туду попали все эти лодки, по воздуху что ли?
Вечером поехали гулять по Мале. Город очень плотно застроен, с оживленным движением и сравнительно малым количеством туристов на улицах. Женщины на улицах ходят в хиджабах, но «почтовых ящиков» мы не видели. В сумерках по городу летают огромные летучие лисицы... Кстати, видел алкогольный магазин, но он был закрыт, а жаль — хотелось посмотреть на цены...
С призывом муэдзина на вечернюю молитву (около 6 вечера) все лавки закрываются, а потом уже не открываются. Много мечетей, они полны народу, но при всем этом мы не встретили какого-либо неодобрения по поводу наших «костюмчиков летних». Вернулись на лодку в 8 вечера и рубились в Бум!
На другой день мы подняли якорь и пошли исследовать другие острова.
Как вообще устроены Мальдивы. Это два десятка атолловых групп, объединяющих пости 2000 островов. Ну так пишут путеводители, а на самом дел остров — раз, два и обчелся. В нормальном понимании этого слова. Дело в том, что 99% этих островов — коралловые рифы, большую часть времени находящиеся под водой и осушающиеся только в низкую воду.
Так вот, эти атолловые группы (видимо древние кальдеры) имеют размер в поперечнике до 30 миль и огорожены от океана рифами, между которыми (иногда) имеются проходы. Внутри группы там и сям раскиданы рифы. Если риф имеет форму бублика, то внутри него глубина — 8-12 метров, тогда между рифами — больше 40. Таким образом тут очень ответственная навигация и не очень много хороших якорных стоянок. Прибавьте к этому течения в проливах до 7 узлов и станет понятно, почему тут не развит яхтинг:-)
А на островах, выступающих из воды, расположены отели, которые не исполнены гостеприимства по отношению к морским бродягам, и кое-где могут попросить удалиться, дабы не портить своей лодкой картину бескрайнего океана, обещанную рекламными проспектами.
Но всюду — дико красиво! Лазоревая вода, белый песок, красивые домики отелей — все очень вкусно выгдяит.
Мы пошатались по ближайшим атолловым группам — в принципе все очень похоже:-) В ближайшие дни мы прощаемся с экипажем и вдвоем идем в Кочин — это будет наш первый оффшорный переход вдвоем.
Напоследок - грустная новость: наш спутниковый мессенджер после Шри-Ланки отказался передавать наше текущее местоположение. То есть он сигнал в космос отправляет, конечно, но видимо мимо спутника. Поэтому не волнуйтесь, а если волнуетесь - звоните в часы связи!