Еще несколько лет назад я и не думал, что когда-либо побываю на Мальдивах. И дело даже не в ценнике здешних отелей - просто я не настолько дайвер, чтобы ради нырялки лететь за тридевять земель, а пляжный отдых никогда не был в списке приоритетов.
Однако не зайти сюда на яхте, будучи в двух шагах (в нашем случае — в 500 милях), было бы обидно. И даже при полном отсутствии тщеславия нельзя не оценить, что комментарий к фотке «Мы с Олечем на Мальдивах вдвоем на собственной яхте» звучит очень сильно:-)
Ну и после того, как мы прошли от Мале до самого северного обитаемого острова Uligamu, я могу сказать, что эти острова стоят того, чтобы хотя бы раз сюда приехать.
480 миль из Галле мы шли экипажем из 5 человек: кроме нас с Олечем на борту были Вадим, который ходил с нами по Хорватии 2 года назад и чудесная пара Сандро и Санта, которым нас порекомендовал наш общий приятель Никита. Санта немного пострадала на океанском переходе от качки, а Сандро сразу включился в работу с парусами, очень быстро схватывая яхтенную специфику. Мы попутешествовали с ребятами по окрестностям Мале и проводили их: Вадим полетел в Москву, а ребята продолжили свой отпуск в Тайланде.
Оставшись вдвоем, мы посетили рынок в Мале, закупились провизией на следующие 10 дней, пополнили запасы солярки, подняли якорь и направились на север.
Чем дальше отходишь от Мале, тем меньше людей живет на островах. Попадаются острова необитаемые и обитаемые, но абсолютно не туристические.
На Мальдивах ты постоянно окружен обитателями моря: то дельфины затеят игры вокруг лодки, то любопытная черепаха вынырнет и с интересом осмотрит яхту. На рифах тоже кипит жизнь: рыбки причудливых форм и расцветок, разноцветные кораллы.
Что же тут с яхтингом? Он тут присутствует, хотя и незначительно. Помимо локальных чатрерных компаний, предлагающих один-два катамарана, здесь работает и Dream Yacht Charter – компания, на яхте которой мы работали летом 2013 в Турции.
Все компании предлагают катамараны, причем в-основном, со шкипером. Это и неудивительно - навигация тут очень сложная: приливы-отливы с течениями до 7 узлов, морское течение, также оказывающее свое влияние.
Прибавьте к этому отсутствие официальной англоязычной лоции и карт, и станет понятно, почему обычно берут местного шкипера.
Я пользовался 3-мя электронными картами: C-Map, Navionics и Garmin BlueChart - недостоверны все три и все три разнятся между собой. Поэтому внутри атоллов перемещаться можно только днем, с обязательным постоянным осмотром. Специфика рифов — во внезапном уменьшении глубины с 50 до полутора метров, например, поэтому эхолот не спасает. Внешние рифы еще можно услышать по ломающейся волне, а внутри атолла риф можно заметить только визуально. Мы были очень осторожны и ни разу не коснулись дна, но нам просто повезло.
Яхтинг здесь не развит и по другим причинам:
во-первых, это дорого. Мы заплатили за все документы 1160 долларов, из которых лишь 200 — вознаграждение агента, остальное — в казну. Примерно столько же заплатит и круизный теплоход.
Абсолютно нет никакой инфраструктуры. Мы не смогли даже заправиться водой.
Удобных якорных стоянок мало, многие находятся напротив отелей, которые могут и прогнать. Мы все время стояли далеко от пляжа, к нам не приставали.
Люди. При всех благах цивилизации, мобильных телефонах, гидропланами, снующими туда-сюда, «мальдиване», как мы их ласково прозвали, не очель далеко ушли от первобытного состояния. Да, общаясь с теми, кто занят в бизнесе, связанном с иностранцами, ты встречаешь сносный английский, европейскую одежду, однако нет-нет, да и вылезет дикарство. А уж простые рыбаки и крестьяне... Будучи в абсолютно местной деревне (об этом чуть позже), заметил, что 70% ходит босиком, встречаются и в набедренных повязках. Ну а за мной по улицам ходила ватага ребятишек, прямо как в диких местах в Индонезии. Правда, здесь вели себя тихо.
Сказывается и исламизация страны: В деревне редко встретишь женщину, мужчины неторопливо пьют чай в кафешках. Эта же неторопливость присуща мальдиванам и в бизнесе. Только 7-летняя египетская прививка позволяла мне сохранять самообладание, ожидая агента в течение 40 минут (при том, что весь Мале проходится за 20).
Переход на север был достаточно тяжелым: встречное течение разрушило наши планы на уединенные ночевки на якоре — вместо этого получились утомительные ночные вахты.
Мы перемещались между атолловыми группами по проливам шириной около 10 миль: достаточно для безопасной навигации, но маловато для безмятежной вахты.
Так как мы были с Олечем вдвоем, спали мало.
На подходе к Улигаму мы, бросив якорь на мелководье, высадились на необитаемый остров. Потрясающе! Крабы, бегающие по белоснежному песку, дивно красивая прозрачная вода, пальмы и мангровые деревья, спускающиеся к полоске прибоя.
Мы обошли остров по берегу, наснимали красивых кадров. Олеч сказала, что после этого острова в ее ожиданиях от Мальдив остался всего один незаполненный пробел — манты.
Затем мы поехали в поселок, где нас должен был ждать представитель нашего агента. Увидев размеченный вешками проход между рифами, мы решили попробовать зайти в бухточку. Получилось, похоже мы были первой яхтой, проникнувшей сюда, - на берегу столпилось человек 6 (дико много, как мы поняли потом). Мы встали лагом к стенке, тут же нарисовался и агент, расстроивший нас тем, что стоять здесь нельзя. Маневрируя между паутиной веревок, мы выбрались наружу, бросили якорь на 20-метрах за рифом и на тузике поехали в деревню.
Деревня встретила нас пустынными, но чистыми улицами, засыпанными белым песком. Основной целью визита (помимо встречи с агентом) был вывоз мусора с лодки, но поиски контейнера не увенчались успехом. Зато выяснилось, что пальмовый лес на восточном берегу острова представляет собой сплошную помойку (почему-то без запаха). Как говорится, "для Вас - везде!"
Надо сказать, что решение оформлять отход в Улигаму было вызвано еще и тем, что мне нужно было получить оригиналы регистрационного свидетельства на Аниму (Да-да! Это свершилось всего за 3 месяца!). А у моего агента есть представитель в Улигаму — все складывается. Мэри отправила бумаги из Лангкави 13.02, DHL взяли на доставку 4 дня, я заложил еше 2 дня запаса, получилось, что 19-го уж точно все приедет. Ну вот, 19-го оформимся и выйдем в Кочин, 22-го придем и будет у нас 3 дня в Индии на все необходимости. Казалось бы...
Улыбчивый представитель с редким именем Мухаммед сказал, что посылка для меня на соседнем острове, но завтра утром ее стопудово доставят.
Ну ладно, хоть выспимся по-человечески.
Утром Мухаммед оформил нам отход, но сказал, что посылку привезут только в 12. Либо, говорит, можно съездить на остров на спидботе за 60 долларов. 60 долларов — жалко, а 3 часа ничего не решают — ждем.
И тут вокруг яхты закружили какие-то плавники. Не дельфины. И не акулы. МАНТЫ! Вокруг плавали около десятка гигантских мант. В среднем 2 метра в поперечнике. Но были две или три трехметровые особи. Пока Олеч снимала мант на камеру, я быстро схватил ласты и маску и прыгнул в воду. Вот это, доложу я вам, поистинне самое сильное впечатление от Мальдив.
Манты меня ни капли не боялись, чего не могу сказать о себе:-) Когда на тебя заходит это трехметровое одеяло и открывает пасть, в которую ты пролетишь с большим зазором, становится как-то не по себе... Я плавал с мантами, гладил их, несколько раз неловким движением напугал, прочувствовав после этого, до чего они могут быть резкими и какая мощь скрывается за этим плавными взмахами...
Я отснял шикарные фотки и видео и манты ушли. Олеч приплыла слишком поздно:-(
А время шло... Ни в 12, ни в 13 никакой корабль не пришел. Мухаммед скзал, что корабль еще не вышел, и неизвестно, выйдет ли сегодня. Предложил более бюджетный вариант за 40 долларов. Я понял, что 22-го нам в Кочин уже не успеть, надо успеть хотя бы 23-го к вечеру. И поехал на моторке за посылкой.
За полчаса мы добрались на остров, расположенный на другом конце атолла. Приехав, мы узнали, что... как вы думаете? Нет, мы не разминулись с кораблем! Он еще не пришел!!!
Услышав, что корабль придет через 15 минут, я в уме пересчитал мальдиванское время в систему СИ, получил чуть больше часа и предложил прогуляться по деревне. Капитан моторки с радостью согласился, мы навестили его родственников, посидели в кафе, зашли в магазин и действительно, через полтора часа, как и было обещано, двухпалубный деревянный баркас, сидящий в воде по привальный брус, уже заходил в гавань.
Когда мы были в Улигами, я подумал, что швартовочные концы через всю гавань — это чисто причуда местной маленькой гавани. Нет — это мальдиванский народный способ швартовки! Здесь, в большой гавани было точно так же, но масштабней: щвартовочные концы длиной по 150-200 метров тянулись от десятка судов поперек гавани и по диагонали, пересекая друг друга под водой.
Конечно, капитан заходяшего корабля был готов к таком повороту событий: с бортов нырнули двое босоногих парней, которые проводили под кораблем все швартовочные концы, свой носовой швартов капитан положил на другой конец гавани — в 500 метрах, и буквально через полчаса корабль стоял у причала, притянутый к нему мускульной силой матросов: лебедки до Мальдив еще не добрались.
Еще полчаса ушло на поиски капитана, которые я потратил, с удовольствием наблюдая радостные встречи близких после долгой разлуки и процесс выгрузки разнообразных предметов с корабля.
Ну вот письмо наконец получено и уже в сумерках я вернулся на борт Анимы. Выходили из атолла уже в полной темноте:-( Хорошо, что пролив в океан здесь широкий и отклик радара давал очень хорошее представление о том, где мы находимся. Однако осторожность прежде всего.
Смотрю на радар и экран сонара: глубина 25... 21... 18... 15... 13... 18... 20... 18... 35... 50...75, резкая стенка на экране и цифры замигали, что означает более 400 метров. Вот теперь можно выдохнуть, поблагодарить Св.Николая Чудотворца и налить 50 грамм за благополучный выход — 270 миль можно ничего не опасаться, кроме других судов и конечно, капризов погоды.
В море - полутораметровая зыбь и штиль, жгем купленную солярку (очень вонючую), ужинаем и готовимся к ночным вахтам. Вдруг на экране радара возникают протяженные пятна прямо по курсу в 5 милях. Сверяюсь с картой — двухкилометровые глубины, никакой суши. Отправляю Олеча спать, на всякий случай включаю экран сонара — дна не видно. Приближаемся к загадочным пятнам. Вдруг сонар начинает истошно верещать, сигнализируя о резком уменьшении глубины: 12-11-10-9, включаю полный назад и полка на экране обрывается... Косяк рыбы...
Подходим к стремным пятнам и вся становится ясно: ливень льет стеной. Задраиваю все люки и иллюминаторы, надо бы собрать пресной воды, но сама мысль о том, что надо вылезти в темноту под эти потоки, вызывает озноб. Нет уж, лучше будем экономить:-)
Дождь лил всю ночь, периодически прекращаясь, чтобы спустя короткое время возобновиться опять. Утром входим в поток карго, идущих в Аравийское море и обратно через пролив 8-го градуса между Мальдивами и Лаккадивскими островами, принадлежащими Индии.
Благодаря AIS нас все превосходно видят: идущие с запада танкеры, контейнеровозы и балкеры при необходимости меняют курс, а мы уворачиваемся от судов, идущих в противоположном направлении. В светлое время суток все прекрасно видно, в эфире - полная тишина, не то что ночью, когда 16-й канал не умолкает от манифестов о расхождении.
Дул встречный слабый ветер 2-4 узла, мысль о том, чтобы поставить паруса, даже не возникала. Хорошо, что наш 72-сильный Форд кушает всего 2-2.5 литра в час (при 1100 об/мин), давая 4.5 узла, что нас вполне устраивает.
Однако в первую мою ночную вахту раздуло до 7-8 узлов, мы поехали медленно и я, превозмогая лень, поставил 4 белых паруса и мы поехали 5-6 узлов. Правда, немного не туда, куда надо, но это причуды бейдевиндов.
Остаток пути мы то ставили паруса, то снимали, в ночь перед Кочином задул галфвинд, конечно мы поставились и поехали 6 узлов...
За 40 миль до побережья был разбужен паническим стуком Олеча по палубе: вокруг были огни рыбацких лодок, которых не было видно ни на AIS, ни на радаре. Учитывая, что к этому времени мы уже шли бейдевиндом, возможностей для маневра было немного... Но просочились:-)
В 8 утра мы были у входа в канал, ведущий в гавань Кочин, но об этом уже другая история, которую я напишу на пути в Салалах. Следите за нами!:-)