Выход из марины Boat Lagoon в Пхукете был непростой: вначале мы не могли развернуться между пирсами, а затем в прокопанном канале на полном ходу сели на мель. В высокую воду сигизии! Видимо ночной ветер нагнал волну, которая успешно и намыла эту кочку. Но сели мягко, мягко и слезли на моторе.
В море дуло 15 узлов, мы поставили паруса и случилось неожиданное: АНИМА ПОБЕЖАЛА! До этого нам не особенно везло с ветром и я уже как-то скептически думал о ее мореходных свойствах. Типа 4 узла — и все тут. А тут выяснилось что 5-6 узлов она идет вообще без вопросов, а в бакштаг разгоняется аж до 8! Приятный сюрприз, что и говорить...
Обогнув южную оконечность Пхукета, мы двинулись в сторону Симилана - самого северного острова Таиланда. Мимо проплывали пляжи Каты, Карона и Патонга, затем Сурин, аэропорт и … Пхукет остался позади. Стемнело, начались ночные вахты.
А ветер продолжал усиливаться, волны росли, чем дальше мы отходили от берега, поэтому я решил убрать грот и кливер, оставив на ночь лодку лишь под стакселем и бизанью. Анима сразу пошла мягче, стала более легко управляться, да и стало не так страшно:-)
Скорость снизилась, но до вполне приемлемых 5 узлов. Такой тактики я придерживался и в дальнейшем — на ночь убирал часть парусов для более комфортного хода, спокойствия рулевого и полноценного отдыха остального экипажа — нет ничего хуже ночных авралов.
Однако в эту ночь так никто и не заснул - сказались перенапряжение предыдущих недель у нас, перелет и джетлаг у Миши и у всех — первая ночь на этой яхте, идущей под парусами. Кроме того, в спешке плохо закрепленные (или незакрепленные вовсе) вещи начали отвязываться на палубе, летать по салону и каютам, громыхать в рундуках и шкафчиках. Такой звуковой фон сну также отнюдь на способствовал.
В море периодически возникали рыболовные суда, занятые ловом с помощью различных приспособлений, с которыми надо было расходиться, так что вахтенные тоже не скучали.
К рассвету ветер стих, мы дошли до Симилана на моторе, привязались к бую, и завалились спать.
Сразу скажу: на следующий день было принайтовлено все, что гипотетически могло улететь, закреплены вещи в салоне и т. п. и т. д., однако на протяжении следующих 2 недель что-нибудь нет-нет, да и начинало звучать: то стакан на камбузе в шкафчике перекатывается, то канистра с бензином для тузика начинает биться о ванту.
В эту ночь мы также лишились второго носового якоря, впрочем достаточно бестолкового: 10 -килограммового SQR для 13-тонной лодки явно недостаточно. Опять-таки мне наука: я лишь поглядел, что якорь вроде бы закреплен. А надо было просто перезакрепить самому.
Симилан оказался очень красивым островом с прозрачной водой и белым песчаным пляжем. Но местом - отнюдь не диким! Спидботы сновали туда-сюда мимо нашей лодки, подвозя новых и отвозя накупавшихся туристов в Пхукет, мы тоже поплавали в лазоревой водичке, да и пошли в 360-мильный переход до Андаманских островов.
Дул несильный бакштаг (вымпельный пол-ветра), волнение было слабое, так что лодка шла свои положенные 5 узлов под 4-мя белыми парусами. Новая бизань, пошитая в мастерской Rolly Tasker'а, кстати, показала себя вполне себе рабочим парусом.
Ну, пока мы так себе спокойно идем, позволю себе отступление...
Немного об офшорном яхтинге и его отличиях от других видов яхтинга.
А каких собственно? Я знаю еще яхтинг регатный и прибрежно-круизный. Ну, если говорить о круизерах...
Так вот, основное отличие офшорных переходов от всех прочих — ты на яхте живешь, причем всерьез и надолго. В отличие от прибрежного плавания, когда ты знаешь, что вечером будет или марина, или якорная стоянка в тихой бухте, здесь ты твердо уверен — этого НЕ БУДЕТ. А будет ровно все то же самое: качка, крен, ветер и брызги снаружи. Поэтому крен в 25 градусов, который является нормальным на регате или дневном прибрежном переходе (все сидят на борту или в кокпите), абсолютно недопустим на переходе офшорном — ни посуду помыть, ни в гальюн сходить.
Поэтому на регате мы жертвуем комфортом ради скорости, а на офшорном переходе — ровно наоборот, скоростью ради комфорта. И при выборе идти 7 узлов с креном или 5 без крена — выбор всегда в пользу более комфортного варианта.
Главная проблема на яхте — качка. Дело не в морской болезни (для меня, по крайней мере), а в том, что качка мешает жить. Мешает готовить, есть-пить (тарелки и кружки без хозяина однозначно летят вниз), мешает заниматься всякими полезными делами (шить на машинке, например). Подлянка заключается и в том, что даже если волнение на море небольшое, ты все равно ждешь неожиданной волны. Потому что ОНА ПРИДЕТ! Причем именно в тот момент когда ты открыл шкафчик в поисках нужного шурупа. И вот сидишь на пайолах в окружении выпавших из шкафа и раскрывшихся от падения коробочках с ранее отсортированными болтами, гайками, шайбами и прочими саморезами, потираешь ушибленный бок и думаешь: хорошо, что хоть сверху тисками или электродрелью не накрыло...
Не верьте никому, кто говорит, что к качке можно привыкнуть. Вранье. Приспособиться — да, а привыкнуть — нет. Потому что невозможно привыкнуть к неожиданностям, а качка — сплошные неожиданности. Осознав это, начинаешь пристегиваться поводком на ночной вахте, даже если тебе только сделать два шага на ют — поправить авторулевого. Не пристегнешься — из темноты придет волна, неожиданно качнет лодку и последнее, что ты увидишь — уходящую в ночь под всеми парусами яхту с лампочкой в кокпите, освещающую оставленную тобой на столе книгу, которую ты уже не дочитаешь..
Также, оффшорный яхтинг отличается от прибрежного тем, что в океане дуют муссоны и паруса ставятся и настраиваются надолго. Вот пишу эти строчки и пытаюсь вспомнить, сколько дней уже к парусам не прикасался: два или три?:-) У нас даже родилась шутка: «В океане команда К ПОВОРОТУ подается за час до поворота, чтобы все успели проснуться и собраться в кокпите.»
В первый же день перехода я наладил авторулевого — английский Aries, пользуемый многими яхтсменами-офшорниками уже в 3-ем поколенити. Штука для меня новая, но ничего, разобрался. Действительно, штука удобная, никакого питания не требует, работает от изменения направления вымпельного ветра, удерживая яхту на курсе. Ну то есть рыскает конечно, но и живой рулевой тоже рыскает:-) Забегая вперед, скажу, что работает этот Овен не на всех курсах, увы...
После трех дней и ночей в море мы приблизились к Андаманским островам и вот они уже замаячили в предрассветном тумане. Зайдя в бухту я связался с вышкой контроля и, после длинной задиктовки данных о яхт и экипаже («Master of ship – Alexander Demyanyuk. I spell. Alfa, Lima, Echo, X-ray, Alfa, November, Delta...” - ну и так далее), мне сказали координаты, где я должен бросить якорь и ожидать визита береговой охраны. Стоянка оказалась в 2-х милях от порта, под противоположным берегом залива, заросшим тропическим лесом.
И началось ожидание... Катер с береговой охраной появился уже после обеда, сделал круг, сфотографировал яхту и на борт поднялись четверо или пятеро бойцов. Бесконечные бумаги, копии разнообразных документов (хорошо, что мы ксерокс купили:-), вопросы-ответы. Наконец нас оформили, пожелали хорошего отдыха и выдали телефоны, куда мы должны звонить в случе чего...
Связался с вышкой. Говорят — ждите таможню и иммиграцию, оставайтесь на канале 16.
Дождались и тех и других, пришлось возить их на своем тузике с берега и обратно, Иммиграцию Миша повез на берег уже в полной темноте. На следующий день осталось зайти в городе в дирекцию порта — дооформиться.
Нда, а я на Пхукет ругался, мол, полтора часа оформляться — долго...
Вообще, я не ожидал, что Порт Блэр — это настолько Индия. А это — Индия, страна победившей бюрократии. На одного работающего — два-три бездельника. В супермаркете девочка на кассе пробивает товары (сканер есть, но не используется, вводит коды вручную), рядом мальчик выписывает товарный чек, следующий персонаж принимает деньги и ставит печать на чеке.
В дирекции порта нас «обрадовали», что 26-го, когда мы собирались оформлять отход, состоится национальный праздник и отход мы не оформим. Прикинув, что полтора дня мы потратили на оформление захода, столько же потребуется на отход, мы решили никуда на яхте из Порт-Блэра не уходить, а съездить на исторический остров Росса на пароме. Пока ждали паром, увидели прямо у берега морскую корову — здоровая такая...
Остров Росса — действительно место, ради которого стоило 4 дня болтаться в открытом море . В свое время прозванный Восточным Парижем, он был местом жительства и отдыха колонизаторской элиты, которая не скупилась на то, чтобы оправдывать этот помпезный титул. Был тут и дворец губернатора, и дом комиссионеров, и тенистый пруд и даже плавательный бассейн с пресной водой. После захвата островов Японией в 1942 году здесь появились и артиллерийские позиции с подземными ходами между ними. Ну а после обретения Индией независимости в 1948 году всему этому великолепию пришел конец — индусы привычно ничего не делали и за прошедшие годы остров был поглощен джунглями, как какой-нибудь камбоджийский Ангкор.
За пределами обозначенных маршрутов всегда лежит самое интересное, Росса — не исключение. Мы бродили по дворцу без крыши, заросшему джунглями, когда в одной из комнат на нас выскочил пятнистый олень. Неизвестно, кто больше испугался, но я забыл про свой фотоаппарат, а олень начал метаться в тесном помещении в поисках выхода, нашел его и... оттуда появилась Олеч с камерой:-) Все выжили:-)
Церковь также оплел баньян - от подножия через оконные и дверные проемы идут корни в руку, прорастая где надо через стены и перекрытия, чтобы соединиться в ствол на колокольне и накрыть храм великолепной раскидистой кроной.
Вечером, когда все туристы уже стояли на причале в ожидании последнего парома, нас ожидало настоящее шоу — кормление животных. Два индуса выливали из бочки на дорожку отваренные зерна, а за ними, расталкивая друг друга, бежали олени, павлины, тушканчики и даже петухи с курам. Побежали и мы на фотосессию.
На следующий день мы взяли напрокат мопеды и поехали осматривать остров. Дорога очень красивая (местами даже ровная), то выходит к морю с пляжем и непременным японским бункером, то уходит в дикие джунгли. Заехав в глухую деревню, я стал предметом живого интереса со стороны местного населения: я купил бутылку воды, но мне было сказано, что тару надо сразу вернуть. И вот пока я пил воду, вокруг меня собралось 10-15 улыбчивых женщин и детей, которых хихикали и оживленно меня обсуждали.
Вообще, чем хорошо в Индии — тебя ВСЕ понимают. Даже в глухой деревне говорят по-английски. Думаю, в Штатах и Австралии — та же фигня...
Доехав до южной оконечности острова мы побоялись крокодилов, прочитав соответствующий плакат и двинулись в обратный путь.
На следующий день нас ожидало шоу под названием «Чекаут». Прождав 2 часа в дирекции порта, мы таки заплатили какие-то деньги за стоянку и, получив заветный No objection certificate, поехали в иммиграцию и таможню, чтобы ранним утром покинуть этот гостеприимный остров. Не тут то было!
Иммиграция сказала: обращайтесь за два часа до отхода.
Я сказал: хорошо, мы отходим через два часа.
Иммиграция: вы не успеете собраться. Я сам приеду к вам на яхту в 1600.
Хорошо хоть у таможенников вопросов не возникло, они оформили нам Port clearance и мы поехали закупаться провизией и водой на следующий океанский переход.
В Индии, судя по всему, идет война с пластиковыми пакетами и, похоже, небезуспешно.
Видимо действуют какие-то запреты на использование пластиковой тары в розничной торговле, поэтому все складывают либо в бумажные пакеты, либо в авоськи из нетканого материала. И пакеты по улицам не летают...
С рынка в порт ехали на такси марки Ambassador. Сиденья — диваны с золотым шитьем, а через дырки в днище мелькает асфальт...
Иммиграция приехала после заката. Оформляли вставших рядом итальянцев. Но, слава Богу, приехали на попутном катере с орущими детьми и десятком других пассажиров. Поэтому нам проштамповали паспорта, отобрали Permit, мы расписались в пустых иммиграционных карточках. Офицер строго спросил: когда отходите? Я ответил уклончиво, что как соберемся, так и пойдем...
Всех это устроило, нам пожелали в следующий раз приехать минимум на 2 недели, а лучше — на месяц и наконец официалы покинули нашу лодку. Мы выдохнули: ВСЕ! Мы свободны!
Оставалась лишь одна нестыковка — Port Clearance был действителен на отход до полуночи...
Решили выйти в 6 утра. Утром рядом с нам бросил якорь британский тендер, таким образом на рейде оказалось аж ТРИ ЯХТЫ. Кстати, в дирекции порта сказали, что на Андаманы приходит всего 15-20 яхт ежегодно и все - в период с декабря по март. Поэтому, мол, и нет отдельного порядка для яхтсменов — все как для коммерческих судов...
Мы подняли якорь и я, следуя формальному порядку, запросил вышку на отход. На самом деле я вчера уже зашел в диспетчерскую, показал Port Clearance, диспетчер сказал, что как только иммиграция уедет, можем отходить. Поэтому и ожидал разговора короткого: мол пока, счастливого пути... и вам счастливо оставаться. Но... это Индия.
«У нас есть информация по одному из членов экипажа парусника, прибывшего только что в Порт Блэр, которая нуждается проверке. Поэтому — сообщите ваши точные координаты, не выключайте 16 канал и ожидайте на якоре визита береговой охраны.
Вот-те раз... Надо было не запрашивать вышку, подумал я... И как оказалось в последствии, ошибся: на выходе из бухты стоял военный катер, который очень внимательно провожал всех, выходящих из бухты, переговариваясь об этом с вышкой.
К счастью, ожидание длилось недолго: подъехавшие на рибе хачики в спортивных костюмах спросили у нас, откуда мы родом и вышка выдала заветные слова “Anima, you can pass to your next port of call”. Нас еще несколько раз пытались вызвать в спину, но я уже не отвечал. Какой-то военный катер запросил инфо о нас около крайнего из Андаманских островов, мы искупались напоследок и взяли курс на Шри-Ланку.
Уходя с Андаман, мы прошли через Национальный морской парк Махатмы Ганди, который считается одним из красивейших мест островов. Ну не знаю, мне пейзаж напоминал какое-то подмосковное водохранилище. Хотя, может поэтому и редкость в океане:-)
На Шри-Ланку нам предстояло почти 900 миль идти полным курсом, четко вниз по ветру. Поэтому мы поставили кливер на рею и генакер на другой борт и что вы думаете? Яхта опять побежала!
Мы ехали 5 узлов при вымпельном ветре 2! К обеду ветер усилился до 10 узлов, к вечеру раздуло до 15, поэтому на ночь мы генакер сняли, оставив лишь грот. Но и его хватало, чтобы поддерживать скорость около 5 узлов.
При всем том, что идти вниз по ветру достаточно комфортно, у полных курсов и недостатки. Во-первых, жарко. Это я прочувствовал еще в Турции летом 2013. А вот еще один всплыл только сейчас — не работает авторулевой. Ему просто не хватает силы вымпельного ветра.
Пришлось наладить электрический автопилот, который просто удерживает судно на магнитном курсе. Это требует повышенного внимания вахтенного, но других вариантов я, увы, не увидел...
На второй день мы поставили комплект грот + кливер на рее и оставались на нем последующие четыре дня. Дуло стабильно 10-12 узлов днем, раздувая до 15-17 ночью. Ночью же и начиналась веселуха с качкой. Хотя качало всю дорогу, не переставая.
Следующий сюрприз случился с нами на 3-й день (а вернее ночь) пути. К ночи напряжение на банке батарей упал до 12 вольт и я понимал, что к утру будет 11.5, чего бы не хотелось. Поэтому пришлось погонять дизель и подумать, что же произошло и что с этим делать.
Раздумья привели к мысли, что ничего не сломалось, просто нам не хватает солнечных батарей для подзарядки. Электрический автопилот жрет 100 а-ч в сутки, а суммарный заряд с солнечных батарей — 120 а-ч. Плюс холодильник и так, по мелочам свет всякий...
Пришлось извлечь старый неработающий бензиновый генератор и заняться его ремонтом.
И починить удалось! Проблема оказалась в карбюраторе, а что такое для меня карбюратор генератора, по сравнению с карбюратором ГАЗ-24 «Волга», который я в школе на УПК проходил? Так, счеты рядом с арифмометром...
О, по ходу описания отвечу на главный животрепещющий вопрос, интересующий всех наших друзей и близких «Что же вы делаете на яхте и как вообще ощущения? Не скучно?»
Не скучно. У меня всегда есть какие-то работы по лодке, книги читаем, еду вкусную готовим. Можно пойти за чем-то на бак и зависнуть на часок, сидя на бушприте и глядя на воду, проносящуюся под тобой...
Каждый день нам показывают рассветы (ну это только вахтенный видит) и закаты. А ночью звезды и луну.
А иногда и кальян курим...
Вообще это — неописуемый кайф — сесть ночью на юте, погасить весь свет и смотреть, как лодка мчится через вселенную: сверху — звездный небосклон, снизу — звезды планктона в расходящихся от носа валах и светящаяся кильватерная струя позади...
А еще у нас рыбалка бывает: в-основном, это суицидные летающие рыбы, выпрыгивающие на палубу ночью и идущие на уху, но бывает, что и на троллинг что-то ловится.
А ощущения... Ну примерно, как на поезде едешь. Только вместо стука колес — шум волн, качает сильнее, и пейзаж эа окном не меняется. Хотя и на поезде тоже не очень меняется...
Так, на попутном ветерке мы за неделю добрались до Шри-Ланки. Прямо к цели мы не попадали, надо было сменить галс, снимать спинакер-гик и все такое. Мы отложили поворот на утро, учитывая, что время у нас было, скрутились, сняли палку и пошли правым галсом.
Появился мощный торговый трафик и я в полной мере оценил преимущества AIS. Мы наискосок в течение дня пересекали муравьиную тропу здоровенных карго и они успешно нас обходили вначале по правому борту, а затем — по левому.
Наступила ночь, мы пошли на маяк Dondra Point, видимый за 30 миль. Решили идти между зоной разделения трафика для торговых судов и береговой линией (правила допускают это для парусных судов). И зря! Навстречу нам шла армада рыбацких судов, слава Богу ярко освещенных! Мы подсвечивали парус фонарем и удалось не переехать ни одной лодки!
В 7 утра мы подошли к Галле, связались с портом и через каких-нибудь 9 часов закончили оформление и привязались к понтону рядом с яхтой Дельта с Андреем Невзоровым и его женой Леной на борту. На самом деле мы договаривались встретиться и Андрюха уже вовсю развлекал Олеча и Мишу байками, пока я общался с таможней.
Вот, сегмент позади, впечатления о Галле будут скоро!
