Про Антигуа много всего написано. И про English Harbour, и про Нельсона и про другие легендарные бухты: Falmouth Harbour и Jolly Harbour. Некоторые вообще говорят, что Антигуа - яхтсменская мечта: увидеть Антигуа и умереть. Ничего такого особенного в Английском заливе мы не увидели. А вот 40 долларов за посещение нацпарка взяли сразу и без разговоров: оформляешься в Фалмуте - изволь. Объявление в таможне гласило: если задержитесь на Антигуа больше, чем на 24 часа, при оформлении отхода заплатите 30 долларов с человека Departure tax.
Нда, понятно, туристов тут не ждут. Побыли денек, купили магнитик и валите. Хотя, на мой взгляд, среднестатистический турист тратит в день существенно поболее...
Лоция строго предупреждала: капитан должен сходить на берег один, весь экипаж должен оставаться на судне под желтым флагом до полного таможенного оформления. Главный круизерский интернет-сайт noonsite.com также рассказывал историю о штрафе в 5000 ЕС (2000$) за нарушение этого порядка.
Учитывая, что топливный бачок был потерян, на берег можно было попасть только на веслах. Для меня это было абсолютно нереально. Олеч была не против покатать меня на веслах, но сомневалась, не будет ли это нарушением таможенных правил?
"А как ты думаешь, Нельсон на берег попадал? Сам выгребал, что ли? Матросы его везли на шлюпке! Так что исторический прецедент для таможни у меня есть!", - развеял я сомнения.
"В шлюпку, мой Нельсон!", - так Олеч утром отплатила мне за эту аналогию:-)
В марине мы увидели гоночную яхту с наклейкой "Кабестан" на мачте и с удовольствием пообщались с улыбчивым капитаном Юрой: за два месяца мы ни разу не встретили соотечественников и порядком соскучились по общению на родном языке. Возможно мы еще встретимся - ребята тоже пойдут на Сен-Мартин, было бы здорово!
А в Фалмуте - симпатично. Две бухты - Фалмут и Английская разделены узким перешейком, гду и расположен городок. В Английской бухте расположен Док Нельсона с музеем бухты, сохранились и дома той эпохи. Прогулявшись по берегу, на доминирующих высотах можно найти развалины старых фортов, которые держали оборону бухт с моря. Да и вид оттуда потрясающий!
Погуляв и пофоткав окрестности, на следующий день мы подняли якорь и отправились в сторону Сент-Китс и Невис - островов в 50 милях от Антигуа. К сожалению, не удалось купить пресловутый фитинг для подвесного мотора, так что Олеч и в этот день с почетом возила меня на берег на веслах.
В море дуло больше 30 узлов, но ветер был попутный и мы просто быстро ехали по большим волнам. На южной оконечности острова - опасный риф, выдающийся на пару миль от берега - ночью тут блуждать не рекомендуется...
Во второй половине дня мы бросили якорь около Jolly Bay в действительно красивом месте с отелями и белоснежным песком (который сейчас сек бы по ногам туристов, которые, видимо, попрятались по номерам, опасаясь участи Элли с Тотошкой).
Вода здесь - потрясающего цвета: как будто лазоревую краску разбавили молоком!
Якорь держал отлично, мы пораньше завалились спасть, чтобы с рассветом направиться в сторону острова Сент-Кристофор.
Следующий переход прошел достаточно спокойно, несмотря на привычные 30 узлов - кажется, это становится уже нормой. На Адриатике я бы из марины не вышел в такой ветер, а тут как-то прикатались... Весь день шли полно: ветер дул с правой раковины, периодически отходя к корме. Сегодня нам везло: шквалы проходили слева и справа, оставляя для нас кусочек чистого неба. Лишь на подходе к острову Невис нас зацепило краешком тучи и опреснило нас и лодку.
Для стоянки я присмотрел две бухты на южной стороне Сент-Китс, однако уже в проливе стало понятно, что свелл туда заходит, как к себе домой и мы завернули за бочок соседа - острова Невис. А бочок носит название Windy hill (ветреная гора). И не зря - всю ночь дуло 30 узлов с северо-востока, хотя волнение было несильным - обычный ветровой чоп. Мы решили не оформляться на Сент-Китс, а просто заночевать под желтым флагом, чтобы утром отправиться на Сент-Бартоломео (Сент-Бартс), расположенный в 45 милях.
Вот кстати, часто спрашивают, можно ли стоять на якоре без оформления? По международным правилам, зайдя в территориальные воды любого государства, ты должен под желым флагом Q следовать к ближайшему порту захода для оформления. Однако, капитан обязан предпринимать все необходимое для безопасной навгации. Поэтому, если ты не успеваешь в порт захода засветло, и не уверен в своих способностях к ночной навигации, то смело бросаешь якорь и стоишь на якоре. Конечно, ты слегка рискуешь, уходя утром прочь от острова, но на Карибах на все это смотрят сквозь пальцы. Понятно, что где-нибудь в Саудовской Аравии такого делать не следует:-)
Сент-Китс и Невис совсем не похожи на Карибы: холмистые берега, поросшие скудной желтой растительностью, разительно отличаются от буйства тропических джунглей где-нибудь на Доминике, и напоминают скорее хорватские острова. Причем северные...
Прогноз обещал ослабление ветра до 15-20 узлов (это хорошо) и поворот ветра с В на СВ (это - уже не очень).
Утро нас встретило северо-восточным ветром привычной силы 30 узлов, мы пробились из пролива против ветра и течения и направились к Сент-Бартс. В море всю дорогу дуло 20-25 узлов, мы шли полным бейдевиндом с боковой волной 2-3 метра. Светило солнце, за весь путь нас ни разу не намочило дождем - погода начала налаживаться.
Сент-Бартс - очередная заморская территория Франции - в третий раз, после Мартиники и Гваделупы, мы напевали Щербаковское "И следущая станция - Франция":-)
В Сент-Бартс мы прибыли окло 5 вечера, бросили якорь в большой гавани Густавиа, отложив визит на берег для оформления до утра - мы все еще перемещаемся на веслах силами Олеча...
Сент-Бартс долгое время принадлежал... Швеции! Да-да, вот так. А в начале 19-го века Франция его выкупила обратно. Бонапарт не только завоевывал. Так вот, шведское наследие тут присутствует: много шведских флагов над домами (шведы живут?), кое-где вывески на шведском, названия улиц дублируются: старые шведские и новые французские.
Французы, все-таки, - молодцы! Ну конечно, остров купили, надо срочно улицы переименовать (старые, на шведском, не выговоришь). Ну у них есть свой набор для любого города: Жанна Д'Арк, Виктор Гюго, Александр Дюма (можно аж две улицы назвать), ну и так далее. Но ведь старые таблички сохранили!!! и не просто сохранили, пока не сгниют, а новые делают! Респект, одним словом.
Мы доехали до берега, прогулялись, привычно оформились в Администрации порта (10 евро за ночь на якоре, между прочим!)
Городок Густавия напомнил мне какой-нибудь Сент-Мориц: все очень богато... по улицам ездят кабриолеты, туристический квартал сплошь из дорогих бутиков, продающих драгоценности, часы, очки, вообщем всякую ненужную на яхте шнягу.
Чандлерской лавки мы не нашли - опять Олеч гребет на веслах:-(
С гламурным туристическим центром вполне себе мирно уживаются дома, давно требующие ремонта и откровенные развалюхи.
А сверху (мы, конечно, залезли на обе доминирующие высотки) открываются просто потрясающие виды на якорную стоянку, бухту и очень гармоничный городок.
Мы погуляли по городку. поднялись к форту, который оказался полицейским управлением, куда простым смертным заходить нельзя, и отправились обратно на яхту.
Не успели мы подняться на борт, как к нам тут же подъехал катер с таможенниками. Опять... правда, когда я им сказал, что пару недель назад нас уже обыскивали, они, поулыбавшись, потеряли к нам всякий интерес и, пожелав нам счастливого пути, отправились на поиски новой жертвы.
А вечером у нас были гости! Двое русских парней - Андрей и Игорь, давно живущие в этих краях, заметили российский триколор на левой краспице и подъехали к нам. Часа два мы сидели в кокпите, делясь историями о жизни и яхтинге. Ребята поедали нам душераздирающую историю о 42 яхтах, затонувших в октябре прошлого года в лагуне во время тропического шторма (дуло 240 км/ч), посоветовали, куда обратиться в Сент-Мартине за подъемом яхты - время пролетело незаметно.
Простившись с ребятами, мы обнаружили, что соседи - парусный катамаран под штатовским флагом, стоявший перед нами, теперь покачивается с нами рядом. Я видел, как они бросали якорь (раза три бросали и не попадали) и удивился, как быстро они положили 30 метров цепи, напрашивающиеся на глубине 7 метров в такой ветер (а дуло под 30 узлов). Видать, все-таки пожалели...
Мы ужинали и смотрели "Карпова" (наконец-то мы добрались до творчества Влада! Да и Степан, играющий одну из главных ролей, также побывал на борту Анимы:-), а пустой катамаран продолжал дрейфовать в сторону моря. Олеч выглянула и сказала: "О, хоть якорный огонь горит, проще искать будет". Я тут же съязвил, что им пора уже ходовые зажигать, а катамаран тем временем ушел к нам за корму на корпус. Я выдохнул - хоть не будем биться бортами с чужой пустой лодкой. Через некоторое время появились хозяева, я им покричал, но они то ли не расслышали из-за ветра, то ли нормально посидели на берегу и отправились спать.
Ночью ветер слегка ослабел, а утром раздул с прежней силой и катамаран продолжил свое движение, теперь уже угрожая яхте, бросившей якорь у них по корме на рассвете. С яхты покричали, на катамаране проснулись и с удивлением обнаружили себя более, чем в 100 метрах от того места, где стояли вчера.
Катамаран завелся, выбрал якорь (так и есть, метров 15-20, не более) и пошел искать новое место. Седовласый позитивный капитан, проходя мимо нас, радостно закричал: "Yes! We did it!", я ему ответил, что они - счастливчики, и капитан уверенно направил свое судно прямо в сторону рифа с глубинами около метра:-) Я им об этом деликатно намекнул и посоветовал уже таки прекращать бросать якорь по всему заливу и привязаться к бую около нас: Олеч вчера плавала с маской и увидела там нормальный такой двухтонный мертвый якорь. Да-а-а, напрасно я это сделал... они привязались, но к 8-мм веревочке, крепящей буйреп к швартовочному концу, который они не догадались вытащить...
Но мы уже подняли якорь, советовать что-либо было поздно, да и не принято это: каждый шкипер считает себя вторым после Бога на своей лодке:-) Так что я мысленно пожелал им удачи (оторваться от буя - совсем другая история, можно не успеть даже мотор завести) и мы вышли в море. Дуло привычно 25 узлов, поэтому мы раскрутили уголок кливера и на этом носовом платке помчались к Сент-Мартину полным бейдевиндом.
Продолжение следует...