Залив Phang Nga около Пхукета - уникальное место: здесь можно путешествовать месяцами и открывать для себя новые и новые места. Небольшие глубины, удобные для постановки на якорь, практически гладкая вода и отсутствие сильных ветров делает эти места лакомым кусочком для яхтсменов, даже несмотря на практически полное отсутствие яхтенной инфраструктуры. К приливам и отливам быстро привыкаешь и вскоре начинаешь автоматически строить маршрут с тем, чтобы двигаться всегда по течению.
В заливе много рыбаков, предлагающих свежий улов, и рыбацких сетей, которые, впрочем, не представляют опасности при движении, т.к. их ставят вдоль дна.
У нас на Аниме были ребята из Волгограда, с которыми мы сделали круг по заливу по часовой стрелке, начав с острова Phanak, который известен своими "хонгами".
Хонг - по-тайски означает "комната", и так называют уникальные природные образования на нескольких островах в северной части залива. Суть в том, что внутри острова в горах местами находятся провалы до уровня моря с вертикальными неприступными стенами, соединенные с морем извилистыми ходами. Часть этих ходов находится под водой, а через некоторые можно попасть в хонг на лодке или даже пешком в низкую воду. В сигизию (период максимальных перепадов уровня воды) в этих пещерах может быть очень сильное течение, которое может не дать войти в хонг. Или (что гораздо хуже) - не удастся выйти из него. Кроме того, вода может подняться и перекрыть низкие своды, в то время, когда ты находишься в хонге, что означает, что придется провести в этом колодце пять-шесть часов, пока вода снова не опустится.
А надо сказать, что внутри в хонгах очень мрачно: журчит и капает вода, и тишину нарушают лишь резкие крики тропических птиц, гулким эхом отдающиеся от стен, да жужжание неугомонных цикад, напоминающее визг "болгарки" по металлу...
Мы дошли до самой северной части залива, куда можно зайти на килевой яхте, и бросили якорь около острова Pan Yi, на котором расположена деревушка на сваях, и в которую привозят толпы туристов из Пхукета и Краби. Гиды рассказывают, что здесь живут морские цыгане, хотя на самом деле это - не так. Настоящие морские цыгане живут на юге Пхукета, у них действительно особый уклад жизни, но они не очень любят туристов. А здесь живут обычные рыбаки - мусульмане, поэтому пиво здесь не найти, зато по улицам - сплошные сувениры Made in China по цене в два раза выше "среднетайской".
Следующей нашей остановкой со сходм на берег было местечко Railay, полюбившееся нам еще 10 лет назад, когда мы с рюкзаками первый раз путешествовали по Тайланду. На Райлэе, кроме нескольких сотен пробитых скалолазных маршрутов, находится и внутреннее озеро, по сути - тот же хонг. Однако в него можно попасть лишь поднявшись по скользкой тропе, цепляясь за лианы и склизкие веревки, и спустившись с другой стороны в колодец по острыми, как бритва, базальтовым уступам. Заслуживает посещения также и "Золотая" пещера со сверкающими сталактитовыми наростами на стенах и сводах.
Олеч, как уже бывалый гид, сводила ребят на экскурсию и... вывела группу в соседнюю бухту. Анимы на рейде не было. Не было и камня в море, около которого мы бросали якорь, поэтому был найден рыбак, который согласился на своей лодке доставить группу в соседнюю бухту. Я сидел в салоне и бренчал на гитаре, как вдруг услышал крики с улицы - прибыли гости! А на рейде, тем временем, прилично раскачало - не было и мысли подпускать баркас к борту яхты, поэтому я крикнул рыбаку отвезти ребят на пляж, бросил в тузик спасжилеты и отправился вслед за ними. Обратно добрались без приключений, правда, порядком вымокли на поднявшейся волне. Идти в темноте на яхте в более спокойное место было неразумным, я выдал еще 10 метров цепи, повесил над ухом GPS с тревожным сигналом на случай дрейфа якоря, да завалился спать. Утром мы спокойно дошли до Чалонга, по дороге останавливаясь на купание в чистенькой водичке Андаманского моря - вторая неделя круизов по Тайланду подошла к концу.