В воскресенье мы, ожидая круиз-пермит, прогулялись по городу. Двух часов на то, чтобы обойти всю столицу, нам хватило с избытком.
Вообще, рассказ о Вануату - это рассказа о том, чего мы НЕ УВИДЕЛИ:-)
Так вот, в Порт Вила мы ничего особенного НЕ УВИДЕЛИ. Городок - как городок...
Правда, мы все же набрали зеленой папайи с абсолютно ничейных деревьев на городском пустыре. Странно - растут себе и никого не интересуют...
В понедельник мы получили долгожданный круиз-пермит и решили не тянуть с выходом, но поход на рынок за свежими овощами и покупка продуктов малость затянулись и мы сумели выйти из Порт Вилы лишь около полудня. В море дул свежий ветер, поэтому мы сумели пройти около 25 миль и на закате бросить якорь в бухте на северной оконечности острова.
Мы погуляли по берегу - место казалось перспективным в плане поохотиться на морских крабов, поэтому, дождавшись темноты, мы сели в тузик и вернулись. Полная луна вышла из-за горизонта и начала освещать побережье - крабы стали пугливыми. К тому же прилив так поднял воду, что подойти к камням можно было только на тузике. В какой-то момент мы зацепили баллоном за острый, как бритва край скалы и тузик засвистел. Очередная рана у многострадального тузика и конец охоты - надо было возвращаться на яхту.
Тузик был спешно поднят и осмотрен: слава Богу, дырка не на стыке, как две предыдущие. Это плюс. Но ниже ватерлинии - это минус.
Пойманные крабы перекочевали в кастрюлю с кипятком, а затем в наши животы и мы завалились спать - предстоял длинный переход.
Всю ночь ветер завывал в вантах - дуло под 30 узлов. Я пару раз просыпался, смотрел на GPS, висящий над головой - якорь держал отменно.
Утром я еще до отхода зарифил грот (дуло больше 20 узлов), мы подняли якорь, поставили паруса и... ветер стал скисать. 15 узлов, затем 10, а через час наступил штиль...
Надо сказать, что подобные перемены погоды здесь на Вануату - норма. Ветер может скиснуть в минуты или задуть с другой стороны. Можешь получить абсолютно восхитительный сейлинг с ветром 25 узлов и гладкой водой, а можешь оказаться в штиль в полном аду среди хаотичных 5-метровых волн. Как это объяснить - не знаю, равно как и то, что ясная погода может в одночасье стать пасмурной, а потом вдруг тучи куда-то исчезают, не пролив ни капли дождя. Такие вот тут приколы, поэтому магия , видимо, и популярна.
Так вот у нас наступил штиль и... боковая волна, идущая... с острова. Лодку нещадно качало, в довершение ко всему включилось встречное течение, мы шли под мотором меньше 3 узлов. Такого бессмысленного расхода солярки я стерпеть не мог и твердой рукой направил яхту к берегу - ждать у моря погоды.
Большая бухта с глубинами около 10 метров, берег с белым песком и коралловым рифом - нам это место явно подходило. Олеч с мачты рассмотрела проход между рифами и мы благополучно встали на якорь.
На берегу не было жилья, но присутствовала оборудованная стоянка: столы, навесы, дровяная плита и решетка для барбекю - явно сюда возили туристов на пикник. И небось стоит такая экскурсия недешево: "Бухта Робинзона! Всего за 100 долларов Вы окажетесь в диких джунглях, где не ступала нога человека!".
Но все было чисто, никакого мусора и окурков, так что эти строения берег совсем не портили. А погулять здесь здорово: берег изрезан небольшими гротами и пещерами, куда так интересно заглянуть!
Место настолько нам понравилось, что мы решили вечером сюда вернуться: посидеть у костра, пожарить рыбу, а после заката пособирать крабов. Очень кстати у скалы обнаружилась сломанная пирога, на котором можно было посидеть, и пара сломанных ветром сухих деревьев.
Вечер удался: мы насобирали дров и разожгли костер, рядом обнаружилась приятное нависание, на котором мы с удовольствием полазили, океан был теплым, а в закатных лучах солнца вдалеке виднелась наша Анима - красота да и только! Для полного счастья не хватало только компании друзей, которые моментально бы побелили скалу магнезией, нарубили бы кучу дров, которой хватило бы на месяц, да приготовили бы чудовищное количество еды:-)
Ночью начало раздувать, я проснулся, поднял якорь и в 2 часа ночи мы вышли к острову Epi. Первые два часа перехода я чертыхаясь, носился по палубе: ветер дул то с одной стороны, то с другой, то стихал, то снова задувал. Я перепробовал, по моему, все возможные комбинации парусов. Чувствовал себя, как на какой-нибудь регате. Причем, одиночек:-) Затем ветер вроде бы стабилизировался и к двум часам дня мы дошли до бухты Lamen, куда, по описаниям приходят кормиться дюгони.
Дюгоней часто называют морскими коровами и, как утверждает мой любимый публицист-просветитель А.П.Никонов, дюгони - прямые предки... слонов!
Поэтому мы бросили якорь и моментально попрыгали в воду в поисках этих животных. Все дно было в следах их широких рыл-хоботов, но... дюгоней мы так и НЕ УВИДЕЛИ. Зато увидели огромное количество черепах. Мне даже удалось оседлать одну! Ей, правда, это не понравилось - пожалел и отпустил.
Затем мы направились к острову Малекула в бухту Сэндвич.
Переход был ужасен - ветра почти не было, зато волны были по 5 метров, причем хаотичные, с разных сторон - качало нещадно. Ближе к Малекуле ветер проснулся и в бухту Сэндвич мы заходили под парусами по гладкой воде - чудеса, да и только!
Лоции и путеводители рассказывали, что эта бухта, помимо того, что является единственной на Вануату Hurricane Hole (место, куда никогда не заходят, вернее - пока не заходили, тропические шторма), известна тем, что на одном из ее берегов находится скотобойня. Скелеты животных по простому скидывают в воду и такое обилие доступной еды вызвало чудовищный рост популяции крокодилов и акул. Поэтому плавание у аборигенов считается экстремальным видом спорта, да и яхтсменам тоже не рекомендуют нырять даже чтобы просто проверить, как взял якорь. Берет, кстати, отлично:-)
Мы спустили тузик и быстренько поехали искать крокодилов и акул. Как вы, наверное уже догадались, ни тех, ни других мы НЕ УВИДЕЛИ. Зато проехались по двум потрясающим речкам в мангровых зарослях!
Наш дальнейший путь лежал к острову Ambrym, на котором расположены два действующих вулкана. Ехали великолепно: дуло 20 узлов пол-ветра, при этом вода была абсолютно гладкая, восторг!
Как вы уже, наверное, догадались, вулканов мы НЕ УВИДЕЛИ. Выяснилось, что с сентября по декабрь местное население сажает и возделывает ямс - их основной овощ в рационе. И вот в это время у них ходить к вулкану - табу. И рыбу ловить - табу, ну и еще много чего - табу, короче, Великий пост. Объясняют это тем, что духи, живущие около вулкана могут обидеться и закошмарить весь урожай. При чем тут рыбалка, непонятно, но аборигены относятся к этому очень серьезно. Ну а мы обычаи тоже уважаем, да и нет у нас к аборигенам доверия: так-то они вроде бы уже не дикари, а случись их духов обидеть, думаю, съедят без всякого сожаления.
Так что мы вновь попытались увидеть дюгоней, нырнули - НЕ УВИДЕЛИ, зато увидели странные кратеры на дне. Метра 2 в поперечнике. И морских змей, которые абсолютно синхронно вырастали из дна и уходили обратно при нашем приближении. Завораживающее зрелище.
Переночевав, мы отправились дальше на север, к острову Maewa. Мы не стали останавливаться на острове Пентекост - единственное, чем примечателен остров, так это прыгунами с вышек в землю. Зрелище, думаю, потрясающее, одна беда, прыгают они с апреля по июнь, а затем вышки (высотой, кстати, до 35 метров!) разбирают на дрова. Так что ни вышек, ни прыгунов, в октябре мы бы все равно НЕ УВИДЕЛИ:-).
Переход был дождливый и ветреный, шквалы под 30 узлов, заход-отход ветра - все прелести прибрежного яхтинга:-)
На Маэве мы стояли на якоре в очень красивой бухте. Погода, правда, не радовала: дождь - ливень - дождик. И по новой... Но мы все-таки одели дождевики, доехали до берега и съездили на тузике к водопаду - это у нас была первая якорная стоянка с видом на водопад:-)
За следующие два дня мы дошли до Луганвиля. Дуло сильно и пол-ветра, шли на вторых рифах. По дороге мы проходили мимо самого высокого действующего вулкана Вануату на острове Ambae, ну его мы тоже НЕ УВИДЕЛИ за плотными облаками.
Луганвиль, северная столица Вануату, оказался больше поселком, чем городом. Причем, место - совсем не приспособлено для яхтинга: на обеих якорных стоянках при свежих пассатах разгоняет полуметровый чоп, защищенного места для схода на берег нет. Можно зайти в русло реки, но пока туда доедешь - мокрая соленая задница гарантирована.
Есть хороший рынок, свежие овощи и фрукты, два десятка китайских магазинов с одинаковым ассортиментом.
Топливо duty free купить можно, но отпускают бочками по 200 литров, чтобы ее принять, придется встать лагом к адской стенке с тем же полуметровым чопом. Вообщем, лучше сюда не ходить, а оформить отход в Порт Виле - все равно здесь никто ничего не контролирует.
В Луганвиле основная достопримечательность - лежащий на дне супер-лайнер President Coolidge, который во время Второй мировой войны перевозил американских солдат, налетел на мину (союзников) и благополучно затонул на глубине 20 метров. Лайнер является одним из самых легкодоступных wreck'ов на планете, но его мы тоже НЕ УВИДЕЛИ: без гидов дайвить запрещено, баллоны никто не заправляет, а погружение с гидами - 50 баксов с человека, причем со своим оборудованием.
Во время Второй мировой войны американцы стояли тут плотно: В Луганвиле квартировало более полумиллиона военных. 40 кинотеатров, четыре госпиталя, 5 ВПП и т.д. и т.п. По окончании войны американцы предложили купить остающееся имущество французами и англичанам, поделившим Вануату. Те ничего не ответили - янки скинули все добро в залив. Бульдозеры, джипы, артиллерийские орудия, упаковки Кока-колы - все это лежит до сих пор на глубине около 5 метров, обросшее кораллами. Место называется Million Dollars Point, но ничего этого мы опять-таки НЕ УВИДЕЛИ: не прекращающийся пассат силой 25-30 узлов разгоняет на этом месте метровый чоп - нет и мыслей попробовать там поплавать с маской...
Мы оформили отход, попытались купить еды-воды, но... нет тут ничего. Так, консервов докупили чутка - будем рыбу ловить в океане. Питьевая вода - 1 доллар за литр, ну нафиг, будем кипятить воду из баков. Мы выходим в сторону Торресова пролива 08.10, надеемся достичь берегов Австралии за 2 недели.
Продолжение следует...