Часть первая - Северный Таиланд.
Путешествие в Юго-Восточную Азию в 2012 году. Часть 2-я. Индонезия
Изучая наше предстоящее путешествие, я был поражен, как мало я знаю об Индонезии. Во-первых, расстояния. То ли всему виной глобус, повернутый к зрителю Евразией, то ли проекция Меркатора, но я всегда считал Индонезию каким-то небольшим островным государством где-то рядом с Таиландом и Малайзией. И большое, и не очень-то рядом:-)
Краткая справка об Индонезии:
(Эх, дедушка Ленин тоже так думал... Только вот с правом нации на самоопределение перегнул...)
19.02.2012 - 25.02.2012. Бали.
Сев в самолет в Пхукете, всего через 4 часа мы прилетели в Денпасар. Зная, что в Индонезию разрешено ввозить лишь 1 литр спиртного, мы, тем не менее, купили 4 бутылки разных вкусняшек - мы же ехали к друзьям! И я продумал хитроумный план по преодолению зверской Индонезийской таможни: раскладываем по 2 бутылки в каждый багаж и идем порознь через зеленый коридор: маловероятно, что остановят обоих! А если кого-нибудь из нас примут - жертва таможенного произвола начинает отмораживаться: дескать, я с мужем(женой), а он(она) ушел вперед (так и было бы). А в это время второй скидывает Дэну алкоголь и если что, - возвращается на таможню.
Ага, щас... На входе в зеленую таможенную зону абсолютно весь багаж просвечивается, и нас ждали сразу после просветки. Хорошо хоть Индонезия занимает не последние место в мире по коррупции, поэтому 20 долларов быстро решили проблему.
В аэропорту нас ждал Дэн, который посадил нас в такси, что-то сказал таксисту на Бахаса Индонеза и порулил домой на моцике по обочинам в то время, пока мы стояли в пробках.
Дэн с Катей (а теперь и Алисой) снимают уютный дом в тихом районе Семиньяк, недалеко от Куты. Дом состоит из 2 спален и открытого пространства под крышей между ними, в котором размещается кухонная зона, столовая и чиллаут. Отличное решение для тропического климата при отсутствии насекомых, а их, слава Богу, на Бали нет.
Надо сказать, что на Бали мы мало всего увидели, т.к. встретившись после долгой разлуки, мы днями напролет сидели, болтали и по очереди нянчали Алису - дочку Дэна и Кати, которую до той поры видели только на фотографиях в Фейсбуке.
Помимо людей, в доме проживают еще кошка Пельмень и геккон Василий.
Но кроме этого, каждое утро мы ездили в Куту серфить! Дэн оказался очень хорошим учителем (а я - способным учеником:-), поэтому я очень быстро научился вставать на доску и серфить на пене. И меня вставило! Это реально кайфовое ощущение, ни на что не похоже! А Олеча проперло кататься на боди-борде. Особенно позитивно то, что температура воды около 30 градусов, поэтому развлекаться с доской совсем не холодно. Т.е. если в Дахабе я частенько выхожу на берег потому, что замерз, то тут бултыхаешься, пока батарейка не кончится. Мда, с содроганием думаю о серферах в Биарице или на Канарах...
Немного о жизни на Бали. Мы, честно говоря, представляли Бали этакой рекламной картинкой Баунти - белоснежные пляжи, пальмы, тишина и покой. Поэтому Дэнпасар и Кута произвели на нас удручающее впечатление своей урбанизированностью: нескончаемые дома и лавки, 4-рядные шоссе с ПРОБКАМИ, пыль и загазованность. Основное средство передвижения - мопеды, но машин тоже предостаточно. При всей суицидальной предрасположенностью большинства водителей мопедов аварий крайне мало и водители авто всегда очень осторожно относятся к двухколесным. Полярная картина - в Москве; там водители авто стремятся убить пацанов на мопедах. Я отношу это на счет того, что в Индонезии сидящие за рулем авто в прошлом сами ездили на мопеде, а машину пришлось купить только после рождения второго ребенка (втроем на мопеде тут легко ездят:-). А в России такое поколение еще просто не выросло. Ну, надеюсь, все наладится для байкеров лет через 10-15...
На пляжах в Куте тоже не пустынно: ну не Ялта, конечно, но народу - порядочно. Русская речь слышна постоянно, причем это - в-основном, бабушки с внуками, толстые дядьки и тетки, а совсем не серферы, как может показаться из-за океана:-)
Зато всегда за небольшие деньги можно взять лежак под зонтиком, купить фруктов или лимонада.
Однако такая населенка свойственна лишь южной оконечности Бали - если отъехать всего 20 км на северо-запад, картина резко меняется: нетронутые джунгли, пустынные пляжи, уединенные виллы на берегу и... полное отсутствие инфраструктуры: ни магазинов, ни поликлиник, ничего, кроме пальм, песка и океана.
Бали отличается от "другой" Индонезии примерно как Дахаб от "другого" Египта. У нас была возможность сравнить... Во-первых, Бали - туристический остров. Здесь много экспатов и просто туристов и мало индонезов из других частей страны. Точно также, как и египтянам нужно специальное разрешение для въезда на Синай, индонезиец просто так на Бали не попадет. Балинезийцы, кстати, проводили референдум, на котором единодушно высказались против строительства моста, который связал бы остров с Явой - им по душе такой условный изоляционизм.
Налицо и религиозные отличия: на Бали 93% - приверженцы Балийского индуизма, который успешно инкорпорировал в себя верховного бога Сангянг Види, возглавившего догматическою троицу Брахма-Шива-Вишну. Так вот троицы практически не видно, как и всяческих слоноподобных Ганешей, а верховный Види присутствует везде:-) Также балинезийцы не отказались ни от своих духов и языческих богов анимизма, ни от традиционных религиозных праздников, которые считаются там индуистскими, но индийские монахи приемлют их примерно как православный поп - ночь на Ивана Купала.
В один из вечеров мы поехали в Танах Лот - традиционное туристическое место, где в пещере расположен некий сакральный объект. Если бы не приливы, то навряд ли он так смог бы раскрутиться. Но! Суть в том, что в прилив пещера оказывается на острове, куда, не замочив ног, уже не попадешь. А в сигизийный прилив вообще купаться придется:-) Мы побродили среди туристов, пофотографировались, и пошли вдоль по берегу, где я разглядел водопад.
Потом было еще много серфинга. Но уже на волне. Забавно, но основное время в серфинге занимает выгребание на лайнап и сидение на доске, угадывая, какая волна - твоя. А не угадать обидно: если волна ломается позже, чем ожидаешь, ты не успеваешь разогнаться и теряешь 30 метров, которые надо опять прогрести. А вот если волна сломалась раньше, то тебя крутит в пене до самого берега. Вообще, серфинг - только для людей, которые совсем не боятся воды: когда попадаешь под волну, вообще непонятно, где верх, где низ и куда выгребать. Потом Дэн подсказал, что лиш дергает за ногу в направлении "вверх", но это не шибко помогает. Помимо обрушающихся волн, присутствует и другая опасность - транзиты, т.е. участки воды, в которых присутствует течение от берега. На пляжах такие зоны выделяются красными флагами, а вот в диких местах можно неожиданно попасть. Я попадал - течение действительно сильное, выгрести против него невозможно, надо грести вдоль берега.
Вообще, умение определить "свою волну", на мой взгляд, приходит только с опытом: когда мы оказывались на лайнапе вместе, Дэн мне безошибочно подсказывал, когда можно пытаться, а когда - не стоит, но если я пытался стартовать один, в 90% случаем это было обречено на фиаско...
В один из вечеров мы с Олечем поехали в очередное сакральное место - Улу Вату, где расположен один из балийских храмов в честь духа моря. Улу Вату известен 2 вещами: шоу Кечак и расположенным неподалеку серф-спотом мировой известности. Ну на серф-спот с большими волнами нам пока рановато, поэтому мы пошли на шоу:-)
Итак, о самом шоу... Представьте себе 50 человек, сидящих по кругу, раскачивающихся из стороны в сторону и издающих разнообразные ритмичные звуки. Звучит мощно, некоторые (по слухам) даже в транс входят, но для меня - достаточно однообразно. А в круге танцуют нарядные разукрашенные девушки, изображая некие мифологические сценки. Если бы не либретто, выданное на входе, догадаться о чем это, было бы невозможно. А так, фабула проста и стара как мир; принц Рама вместе со своей женой Ситой и братом Лакшмана прогуливаются по лесу. Злой демон Равана похищает Ситу и прячет ее в своем замке. Чтобы сразиться с демоном Рама призывает на помощь обезьянье войско под предводительством белой обезьяны – отважного Ханумана. В борьбе с демонами Рама побеждает и освобождает Ситу. Присутствует также и информационная поддержка сил добра в виде священной птицы Гаруды, которая передает вести с полей. Шоу начинается на закате, а заканчивается уже в полной темноте...
После шоу основная масса туристов поехала по домам, а мы примкнули к шествию верующих на вершину холма - в этот день случился праздник подношения даров во всех балийских храмах...
26.02.2012. Семиньяк - Балеан - Нац.парк Балуран (о.Ява)
После недели на Бали мы решили съездить на о.Ява. И Дэн с Катей решили нам составить компанию. Учитывая Алису, мы решили взять напрокат машину. Надо сказать, что на Бали машины предлагают на каждом углу, но как только говоришь слово "Ява", прокатчики как-то сникают и мгновенно дематериализуются. Непонятно, что является тому причиной, может быть опасение угона, а может - какие-то местячковые расклады. Машину мы все-таки взяли и наутро, загрузив немногочисленный скарб, я стал деликатно пропускать Дэна к водительскому месту. Ага, щас:-) Дэн сказал, что он тоже никогда не ездил на праворульке, поэтому дескать я - первый.
Надо сказать, что к органам управления мы с Дэном приспособились достаточно легко: единственное, к чему мы так и не приноровились, так это к зеркальному расположению переключателя фар и дворников. Поэтому всю неделю мы пугали встречные машины включением писалок и дворников на лобовом стекле:-)
Нам нужно было проехать весь Бали по южному берегу, мы никуда не торопились, поэтому ехали не спеша. Да особенно и не поспешишь - движение интенсивное, дороги - очень узкие (фирменная черта автодорог во всей Индонезии)...
По дороге заехали на побережье Балеан - очень красивое место с вулканическим черным песком. Искупались, отдохнули, пофографировали и поехали дальше.
По дороге в порт Гилманук и обратно в Денпасар нескончаемой чередой идут фуры - обгоны чертовски трудные. Мы доехали до порта, купили билеты и заехали на паром до Явы. Паромы ходят часто, стоят недорого, да и путь недолгий - всего через час мы выезжали в Кетапанге, откуда взяли курс в сторону Kawan Ijen - действующего вулкана, в жерле которого добывают вулканическую серу. Поехав описанным в LP путем, спустя некоторое время мы увидели что... дорога кончилась. Ну то есть дорога была, но явно не для легковушки. Вверх 15-20 градусов по размытой дороге с валунами размером с голову не очень поедешь. Мы попробовали, несколько индонезов прошли мимо нас, подгазовывая мопедами, чтобы легче было их затолкать наверх, но нам пришлось возвращаться обратно. Ну кто ж знал, что за 2 года с момента издания путеводителя дорогу смыло? Поехали обратно. Дорога очень красивая, идет через джунгли, вдоль дороги - гигантские стебли тростника и древовидные папоротники.
Доехав до ближайшего населенного пункта мы решили заночевать и уточнить, как же нам доехать утром до вожделенной серы. Выяснилось, что вулкан проявляет повышенную активность, поэтому на всех дорогах кордоны и никого наверх не пускают. Гостиница нам не понравилась, серная тема обломалась, время еще было, поэтому решили проехать еще, чтобы сократить завтрашний путь до Бромо. Заночевали в очень красивом Национальном парке Baluran с видом на Бали через залив. Забавно, но мы были единственные посетители нацпарка и единственные постояльцы базы отдыха на берегу. Но персонал присутствовал: быстренько запустили генератор, полутемная поляна осветилась фонарями, заработали водяные насосы и кондиционеры в номерах. Это и вправду было похоже на совковую базу отдыха: рукомойники в ряд, душ на улице, плакаты и объявления, написанные плакатным пером. Но, в отличие от России, тут хозяйничали не белки, а мартышки:-)Поужинав купленной в придорожном warung'e едой, мы ополоснулись под неожиданно холодным душем на улице и легли спать.
Немного об индонезийской специфике. Надо сказать, что гостиницы в Индонезии недешевые. Т.е. тайскими ценами по 200 рублей за нормальный двухместный тут и не пахнет. Обычная цена - 200 тыс. рупий, т.е. около 20 долларов. При этом номер может быть просторным или не очень, но будут присутствовать следующие индонезийские особенности:
- Не будет постельного белья. Максимум простыня и наволочка. Индонезы спят одетыми и белье не востребовано.
- Не будет горячей воды. Индонезы вообще не в курсе, что воду можно греть для того, чтобы помыться. Исключения есть, но это либо горные районы, либо адский ценник типа 600 долларов за ночь.
- Не будет душа. Вместо этого будет mandi - бочка с водой и ковшиком. Может быть будет еще и краник из стены на уровне пояса - индонезы моются, сидя на корточках.
Проснувшись утром, мы пошли осматривать окрестности. База стояла на берегу моря, заросшего мангровым лесом, в котором в изобилии водились мартышки, которые совсем нас не боялись, но и не наглели, как в балийских ватах.
27.02.2012. Остров Ява. Балуран - Воноторо.
Мы двинулись дальше в путь по северному побережью Явы. Дорога ознаменовалась хм... необычным происшествием: Я сбил велосипедиста:-( Да-да, четверь века за рулем, ни одной аварии по моей вине и на тебе... И хоть дальнейший анализ событий и царапин на крыле показал, что велосипедист сам вильнул в мою сторону, выглядело все жутковато: я его вижу, беру максимально вправо, но я должен разъехаться с встречным грузовиком, и вдруг БАХ, отлетает левое зеркало, Олеч визжит, я принимаю влево на обочину, включаю аварийку и вылезаю смотреть. На обочине лежит индонез, корчится от боли, рядом вроде бы целый велик и вокруг моментально начинает собираться толпа. Причем все показывают на пострадавшего пальцами и РЖУТ. Прямо всерьез держутся за животики и смеются. Я помогаю встать индонезу, осматриваю его - кроме нескольких царапин, повреждений не видно. Тут подъезжает на мопеде полицейский, тоже от души хохочет и говорит мне: "Дай ему немного денег и вали отсюда, пока толпа мне магистраль не перекрыла!"
Я даю индонезу 50 тыс. рупий (около 5$), индонез кланяется и благодарит и... картинка моментально меняется: люди завистливо смотрят на пострадавшего и расходятся, сплевывая ему под ноги. Нда, сострадание тут не в почете...
Доехав к вечеру до деревни Wonotoro, мы устраиваемся на ночевку в гест. На улице идет дождь, холодрыга, так что пуховки - в тему! Ужин в варунге и баиньки - завтра едем смотреть вулкан Бромо!
28.02.2012. Остров Ява. Вулкан Бромо - Папума.
Вулкан Бромо - самый известный на Яве. Легенда гласит, что кратер Тенгер, в кальдере которого стоит Бромо - это остаток громадной горы, расколотой, как кокосовая скорлупка, кулаком гигантского огра, влюбившегося в принцессу. Другая индуистская легенда принадлежит тенггерам, живущим здесь с XVI века. Она гласит, что древние король Йоко Сегер и королева Роро Антенг, будучи бездетными в браке, попросили бога вулканов подарить им детей. Бог исполнил просьбу, королева родила 25 детей, однако по прошествии некоторого времени Бог захотел, чтобы ему принесли в жертву младшего сына венценосной четы. Король отказал и Бромо начал извергаться. Тогда младший сын сам бросился в жерло вулкана, дабы спасти королевство от гибели. Извержение тут же прекратилось и Бромо действительно больше не извергался, и в новейшей истории считался потухшим. Однако в начале 2011 году вулкан ожил, извержение разрушило незначительную часть жерла, засыпало вулканическим пеплом кальдеру и окрестные земли и заодно поставило под сомнение правдивость легенды:-)
Бромо - один из трех вулканов, стоящих внутри гигантской кальдеры диаметром около 10 км. У подножия вулкана расположен индуистский монастырь, закрытый для туристов. До Бромо от края кальдеры около получаса ходьбы по абсолютно марсианской пустыне, покрытой вулканическим пеплом.
После вчерашнего дождя черный песок нагревается и над поверхностью начинает подниматься туман. К кратеру Бромо ведет лестница, засыпанная по перила пеплом прошлогоднего извержения. Десять минут подъема - и мы у кратера. Впечатление более чем...
Заглянув в жерло Бромо, мы пошли по его кромке к следующему вулкану - Gunung Kursi, надеясь с него увидеть самый высокий (и постоянно курящийся) вулкан Явы - Gunung Semeru. Кромка представляла собой гребень из песка и местами было стремно, т.к. уклоны что в жерло, что наружу были откровенно no fall zone. Конечно, наружу предпочтительней, так и шли:-) Затем началась тропинка вверх (Курси выше Бромо почти на 200 метров), потом она куда-то рассосалась и, в отличие от Бромо, появилась растительность...
Вот мы и на вершине. В короткий просвет между облаками увидели курящийся Семеру и также заметили, как в кальдеру снизу из ущелья начинают заползать облака. Мы прекрасно понимаем значение такой картинки на высоте 2600, поэтому принимаем решение быстро спускаться в кальдеру: там, на ровной поверхности, мы всегда найдем дорогу обратно по GPS, а вот тут скоро будет молоко...
Но быстро не получилось: этот склон совсем не пострадал от вулканического пепла и буйная растительность в рост человека заставляла осмотрительнее ставить ноги.
Спустившись вниз, мы сделали героическую фотку серьезных покорителей вершин, и потопали по кальдере. А тучки уже заползли в кальдеру... "Ёжик!!! Лошадка!!!",- слышали, должно быть, духи вулкана наши растерянные возгласы. Туман (или не туман, т.к. он двигался) становился все гуще, вначале край кальдеры, а затем и вулканы скрылись в белесой пелене и в итоге, мы действительно пошли по GPS...
Выбравшись из кальдеры, мы нашли Дэна с Кате и Алисой, увлеченно фотографирующих местных котят, и двинулись в обратный путь. Дорога пролегала мимо склонов, заросших... капустой
Добравшись до места нашей предполагаемой ночевки - пляжу Papuma на южном берегу Явы, мы стали искать отель Vishnu, в котором предполагали остановиться. Отель нашли разрушенным до основания с жизнерадостной рекламой Extreme Mild на запертых воротах. Нда, информация в LP порядочно устарела... Однако, буквально в паре километров от городка мы обнаружили зону отдыха Watu Ulo (созвучно с Ulu Watu на Бали, неправда ли?:-), где нашлось свободное бунгало на 4-х за приемлемые деньги. Ну как обычно, манди, неработающий кондей - уже привычный индонезийский сервис...
В уютной бухте стояли рыбацкие лодки, наряженные и разукрашенные, как туристские, мы искупались, поужинали и легли спать, утомленные насыщенным днем.
29.02.2012. Папума(о.Ява) - Семиньяк(о.Бали)
Поднявшись с первыми лучами солнца, мы с Олечем пошли осматривать окрестности. Полюбовавшись на бухту, направились вдоль берега, снимая прибрежные виды, столь красиво подсвеченные утренним солнцем. Дошли до края бухты и замерли, пораженные мощными океанскими волнами, обрушивающимися на скалистый берег. Тут и наступил каюк нашей видеокамере. Олеч, увлеченная съемкой, не заметила волну, которая была раза в 2 выше предшествующих, волна накрыла ее с головой, стремясь стащить в океан,- естественно Олеч уцепилась за что могла, бросив видеокамеру болтаться на шее. И правильно сделала: еще одно сильное впечатление от океана - очень мощные волны. Волна вроде бы неторопливо накатывает на берег и вдруг встает стеной, обрушиваясь тоннами воды на зачарованного наблюдателя (вернее, наблюдательницу:-), а потом мощно утягивает обратно в океан. Вынув из камеры аккумулятор, мы все еще надеялись на то, что после промывки пресной водой и сушки, она заработает. Такие прецеденты у нас бывали...
Вернувшись в бунгало, мы дождались, пока проснется Алиса и дружно пошли ее купать, а затем уже все вместе, заказав по дороге завтрак, пошли на холм, откуда по нашему мнению, должен открываться потрясающий вид. И не ошиблись - вид был великолепен! На обратной дороге увидели десяток исламских женщин в хиджабах, резко диссонирующих с окружающей средой. На берегу ихние мужики в серф-шортах готовили барбекю...
Наскоро собравшись, мы отправились в обратный путь на Бали и поехали, фотографируя по пути местные пейзажи.
01.03.2012 - 02.03.2012. Бали.
Вернувшись на Бали, я попробовал реанимировать нашу видеокамеру и достать кассету. С кассетой разобрался быстро - слава Богу, на пленку вода не попала. А вот видеокамере не повезло: слишком много брызг попало внутрь и соленая вода уже успела окислить печатные платы во многих местах. Ну нет худа без добра - мы поехали в Денпасар и купили новую камеру.
На Бали мы отдыхали от путешествия, да съездили в Баланган - уникальный пляж на полуострове Букит. Пляж уникален не только своим видом, но и поразительным пляжем, сложенным из крупного песка фракциями примерно как пшено. Думаю, кораллового происхождения. Через пару дней мы с Олечем покинули гостепреимных друзей и поехали на остров Флорес.
03.03.2012. Остров Флорес, Лабуанбаджо.
От Денпасара до Лабуанбаджо, расположенного в западной оконечности Флореса, 500 км. Даже на винтовом Фоккере-50 - меньше 2-х часов лету. Самолет не забирался высоко, поэтому время пролетело быстро за разглядыванием Индонезийских островов Ломбок и Сумбава, которые мы пролетали по дороге.
Прилетев в аэропорт, мы сразу же взяли такси, водитель порекомендовал нам несколько отелей и мы быстро поселились (манди, вентилятор, дорого - все как обычно:-) и пошли гулять. Основной целью прогулки было найти тур.офис, чтобы записаться на экскурсию по островам Комодо и Ринча, где водятся гигантские вараны (или Комодские драконы). Тур.офис обнаружился напротив входа в отель, мы оставили залог и договорились встретиться утром.
Лабуанбаджо - небольшой городок, где туристы делают короткую остановку перед посещением знаменитых островов, которые для большинства являются единственной целью визита на Флорес.
А между тем, здесь есть куда съездить и на что посмотреть - надеюсь вы убедитесь в этом из моих путевых заметок. А пока несколько слов об острове:
Флорес имеет самую давнюю в мире историю обитаемых поселений. Да-да, именно здесь в 2003 году, неподалеку от Рутенга были найдены остатки про-людей, живших 13-95 тысяч лет назад, т.н. Хоббитов Фло или homo floresiensis по-латыни. Эти хоббиты были чуть больше метра ростом, весили около 25 кг. Но Фло в итоге вымерли, предположительно из-за мощного извержения вулкана, т.к. их останки уже не встречаются в археологических горизонтах, расположенных выше мощного слоя вулканического пепла, датированного 12 000 лет назад. В Новой истории Флорес переходил из рук в руки различных государств и династий. Свое название остров получил в начале XVI века от португальских мореплавателей, которые высадились на остров в период активного цветения всего и вся. В 17 веке остров перешел в руки голландцев, которых в итоге подвинули на запад арабы, а затем индонезы вообще выгнали всех. Такая насыщенная история определила религиозное многобразие населения этого небольшого острова. Так, в западной части острова исповедуют католицизм, в центральной части живут адаты, успешно инкорпорировавшие христианство в трационный анимизм, а все рыбацкие деревни будят редких туристов монотонными призывамы муэдзинов к утреннему намазу.
Но, вернемся к Лабуанбаджо... Городок живет своей неторопливой рыбацкой жизнью, лишь обилие гостиниц и тур.офисов делают его непохожим на другие рыбацкие поселки. Есть тут и несколько баров с англоговорящим персоналом (что на Флоресе - редкость, но об этом чуть погодя).
Мы зашли на рыбный рынок, где купили немного вяленой рыбки под пиво (я ее очень люблю, поэтому соскучился по ней в Таиланде, где вяленая рыба почему-то сладкая:-), затем пошли исследовать окрестности. Погода стала портится, задул ветер, пошел холодный ливень и мы спрятались от него... в море, которое было существенно теплее воздуха. Выждав, пока дождик кончится, обсохли и пошли гулять дальше.
04.03.2012 Лабуанбаджо - о.Ринча
Утром мы погрузились на лодку и отправились в путь. С нами вместе путешествовала супружеская пара из Парижа Жак и Мишель - милейшие люди, мы с ними великолепно общались все 2 дня. Жак неплохо говорил по-английски, а с Мишель мы общались на ужасной смеси английского и французского, что порой было очень смешно:-) Лодка представляла собой обычную индонезийскую тарахтелку с широкой палубой и навесом, кэп с помощником были угрюмы и неразговорчивы, что ни капли нас не расстроило. Наше путешествие проходило мимо красивых островов, в изобилии рассыпаных в проливе между Флоресом и Ринча.
На Ринча нас встретил улыбчивый проводник (сопровождение гида стало обязательным после бесследного исчезновения нескольких туристов, в память о которых на острове заложен мемориальный парк) и мы пошли по узкой тропинке. Гид сказал, что мы приехали поздновато: у варанов, как и у всех холоднокровным, снижается активность при высокой температуре, поэтому они выходят на охоту утром, а днем прячутся в тени, опасаясь перегрева. Узнав, что на следующее утро мы собираемся на Комодо, гид повеселел и предложил сходить к офису, куда, по его словами, иногда приходят вараны в поисках кухонных отходов.
Как выяснилось, варанов на Комодо и Ринча никто специально не кормит, они сами себе добывают пропитание в дикой природе, но не прочь и полакомиться бытовыми отходами. И действительно, возле домика на ножках мы обнаружили с десяток ленивых ящеров, которые неторопливо перемещались по поляне, следуя за тенью деревьев.
Мы пофографировали ящериц и пошли дальше по заповеднику. Гид показал нам места кладок яиц, рассказал о повадках и образе жизни варанов:
Самка откладывает яйца летом, в сухой период. Одновременно рядом самка выкапывает несколько ложных нор и стережет кладку до наступления сезона дождей, после начала которого самка уходит по своим делам и уже никто не может найти кладку, включая мамашу. Так как в случае находки яйца просто съедят. Вараны рождаются и в течение 2-3 лет, пока не достигнут метровой длины, живут на деревьях, опасаясь старших товарищей на земле.
Погуляв, мы распрощались с гидом и отправились на лодку. Не доходя десяток метров до пирса, мы наконец увидели варана в дикой природе: тварь лежала у тропинки и провожала нас взглядом, плотоядно облизываясь...
Мы продолжили нашу прогулку, остановившись для купания в бухте с розовым песком. Надо сказать, что подводный мир здесь менее обитаем, чем в Красном море, но вода чище и краски - ярче.
Накупавшись, мы пошли к месту нашей якорной стоянки возле необитаемого острова, на котором живут лишь летучие лисицы. Наша стоянка была в паре миль от небольшой деревушки и оттуда наперегонки к нам направились туземцы на каноэ с сувенирами и холодным пивом! Сувениры нам ни к чему, а от пива я никогда не отказывался.
За ужином (кстати, неплохим) мы разговорились с попутчиками: они, как оказалось, путешествуют по Индонезии уже 5-й месяц! Проехали всю Суматру и Яву, побывали на Бали, Ломбоке и Сумбаве, вот теперь добрались и до Флореса. Их очень печалило, что за оставшиеся 2 месяца они не смогут доехать до Папуа, но я их тут же успокоил, открыв страшную тайну о возможности visa refreshing путем однодневной экскурсии в Куала-Лумпур. Все-таки европейцы какие-то неприспособленные: Жак с удивлением обнаружил на моем Garmin Legend'e существенно более подробную карту Индонезии, чем купленную им у Гармина и установленную на таком же, кстати, приборе. Рассказом об Open street map community, я кажется перевернул его представление о том, что бесплатные карты могут быть только ворованными и лишил Гармин потенциального клиента:-)
05.03.2012 о.Комодо - Лабуанбаджо.
Ночью пошел дождь, кэп со страпомом спешно опустили боковые стенки и мы продложили спать под шум тропического дождя...
Утром погода не улучшилась, но это нас только обрадовало: мы же хотели посмотреть на "активных" варанов!
И они были! На Комодо вараны существенно крупнее и несколько отличаются от сородичей на Ринча. Дело в том, что осрова разделят пролив шириной около 2 км, а вараны не плавают на такие расстояния. На Комодо живет более полутора тысяч ящериц и немерянное количество их основной пищи: олени, кабаны, буйволы. Взрослый варан весит около 150 кг и достигает 4 метров в длину.
Вараны - ядовитые ящерицы. Раньше считалось, что их слюна содержит патогенные бактерии вследствии питания преимущественно падалью, но сейчас доказано наличие у варанов двух ядовитых желез в нижней челюсти.
Тактика охоты варана такова: прикинувшись бревном, ящерка залегает у звериной тропы (ну или у туристской, если охота идет на туриста) и ждет зазевавшуюся жертву, чье внимание отвлекают бесчисленные белые какаду на ветках. Жертва подходит к варану, моментальный бросок (вараны развивают скорость до 30 км/ч) и... укушенная жертва убегает. Варан следует за жертвой. Яд действует медленно, но неумолимо - через день-два жертва погибает. Варан утаскивает и прячет добычу, охраняя ее от сородичей, а через пару дней, когда блюдо достаточно ферментируется и приобретет пикантный аромат, начинается трапеза.
Взрослый варан может съесть около 50 кг мяса за один присест, после чего становится ленивым и неспособным отражать нападки голодной родни. Такого обеда варану хватает на 3-4 месяца пассивной жизни, после чего опять приходится заботиться о хлебе насущном.
Насмотревшись на варанов, мы отправились в обратный путь. И очень своевренно: в тот момент, когда мы покидали остров, в заливе бросил якорь круизный лайнер Amsterdam и уже опускал шлюпки на кранбалках, готовясь заполонить остров шестью сотнями туристов. Надеюсь, никто из них не сходил с тропы:-)
Кэп сказал, что следующее наше купание будет в Manta point. Эх, почему я ему не поверил? Знаю ведь непонаслышке, что капитан всегда прав! Нет, сидел на палубе, фотографировал, пока за бортом не увидел эту гигантскую рыбу, похожую на одеяло. Пока надевал ласты-маску, манта куда-то ушла. Я все равно нырнул, пытаясь не упустить возможность поплавать с мантой, но... С лодки ее видели, показывали мне, Олеч даже сняла на камеру, но, несмотря на отчаянную молотьбу ластами, я не успевал:-( Эх, пришлось опять фотографировать кораллы...
Остановились на обед на острове Канава (Kanawa) и, пока обед готовился, пошли поплавать и погулять. Остров - чудесный! Белый песок, бирюзовая вода. Кстати, тут есть и отель на 20 постояльцев: уютные бунгало и свой личный пляж по окружности острова. Вот здесь поистинне можно совсем забыть о внешнем мире (кому это надо).
Пока я плавал, фотографируя морских обитателей, Олеч с мостков увидела акуленка длиной около метра, а потом к нам пришел целый косяк рыбы! Я снимал на видео и это было классно - проплывать через косяк, возвращаться обратно в этом нескончаемом хороводе!
Начали собираться тучки, ну и мы засобирались. Все равно в пути мы попали под очередной ливень и вернулись в Лабуанбаджо мокрые и продрогшие.
В Лабуанбаджо мы с грустью простились с французами и пошли искать гостиницу. Нашли номер с душем и кондиционером за те же деньги, что и каморку с манди два дня назад. Но без вида. Ну и фиг с ним - мы его видели:-) Затем пошли брать моцик напрокат для дальнейшего путешествия по острову. Памятуя страшилки об уклонах здешних дорог, я решил взять моцик чуть мощнее, чем мы юзали в Тае и с коробкой передач (а не с вариатором). Нашли сравнительно новую Хонду 135сс. Сел, прокатился, задний тормоз не работает. Починил - получил хорошую скидку:-) Сразу скажу: преимущества есть только на спусках - не срывает в юз заднее колесо. А на подъеме новый мопед с вариатором тянет не хуже и не надо геморроиться с переключением!
06.03.2012. Остров Флорес. Лабуанбаджо - Рутенг. 130 км.
Глядя на карту, я понял, что у нас могут быть проблемы с бензином: расстояния между заправками - автомобильные, бака не хватит. А в прокате моциков мне посоветовали не покупать бензин у придорожных торговцев, которых действительно хватает (особенно около заправок:-). Дескать у них бензин - разбавлен. Не знаю чем, но действительно мотоцикл от него чихает и стреляет. Поэтому мы запаслись двухлитровой бутылкой от Кока-колы в качестве резервной канистры и поехали искать заправку. Тут то мы и столкнулись первый раз с проблемой коммуникации...
Выяснилось, что рассчитывать на помощь местного населения не стоит - я не могу найти с ними общий язык. И дело даже не в том, что знание английского 90% туземцев ограничивается фразой "Hello, mister", - я неплохой игрок в "Ассоциации" и могу понятно показать, что я ищу. Проблема серьезней...
Всякий раз, когда мы пытались выяснить дорогу или узнать, далеко ли до заправки, туземцы несколько секунд переглядывались между собой, а затем начинали хохотать. Все, с этого момента я переставал для них существовать, они веселятся и обмениваются репликами типа: "Прикинь, эти белые еще и разговаривают на дико смешном языке!" А попытки что-то показать жестами вызывали новую волну смеха: "Прикинь, он показывает жестами, афигеть! Прямо как мартышка!". Совсем не позитивное и на редкость бесперспективное общение получается, хотя понять их можно: нечасто им приходится видеть белых людей на мопеде. Мы вот ни разу не видели:-)
От Лабуанбаджо к центру острова ведет неплохая дорога, поднимаясь все выше в горы. Подъемы сменяются перевалами и спусками, не соскучишься. Вокруг - непроходимые джунгли, с перевалов открываются прекрасные виды, а там, где поровнее, разбиты рисовые поля
Мы периодически попадали в дождь, а так как большая часть пути пролегает на высоте более 1000 м. н.у.м., было совсем не жарко. Мы периодически прятались под навесами и в придорожных забегаловках, но в итоге поняли, что наши полиэтиленовые плащи - полное г. и в Рутенге купили себе нормальные мотоциклетные накидки.
Рутенг - ужасный город, совсем не туристический. Он расположен на высоте 1300 м., поэтому там всегда холодно и идет дождь. С жильем - тоже беда, единственная нормальная с виду гостиница предлагает номера с холодным душем по 50$ за ночь. Такой ценник мы позволить себе не могли и нашли отель для индонезов по 250 тыс. рупий с манди и видом на стройку. В городе есть рынок, несколько магазинов, где продается еда и пиво, но крепкий алкоголь тут начисто отсутствует. Пещера, в которой нашли Хоббитов, закрыта для посещения, да и в дождливую погоду туда не добраться. В-общем, делать в Рутенге нечего, но миновать этот городок не получается - единственная дорога идет чере него.
07.03.2012. Рутенг - Бажава - Ръюнг.
Наутро мы заклеили пробитое колесо, подтянули цепь на шиномонтаже, которых тут много, и поехали в сторону городка Rjung, расположенного на северном побережье острова. The Lonely Planet обещал нам после Бажавы дорогу, проходимую лишь на внедорожнике, упоминая при этом, что по ней ходят рейсовые автобусы. Так и оказалось: дорога местами размыта, на легковушке не проедешь, а автобусы мы видели: у нас они называются вахтовками - кунг на базе Урала.
Дорога у нас заняла весь день, в Рьюнг мы добрались только к вечеру и благодаря LP легко нашли жилье в гесте с претенциозным названием Нирвана. Бамбуковые бунгало с душем, гостепреимный хозяин, говорящий по-английски, поют птицы - благодать, да и только!
Кстати выяснилось, что недавно построили отличную дорогу из Лабуанбаджо вдоль северного побережья, поэтому зря мы ехали через Рутенг. Хозяин сочувственно поцокал языком, узнав, откуда мы прибыли и поехал в порт договариваться о лодке, на которой мы собирались завтра съездить в Национальный парк "17 островов", а мы отправились ужинать.
08.03.2012. Национальный парк "17 островов" - Бажава.
Утро нас встретило отличной солнечной погодой, нам неожиданно принесли завтрак и, съев его, мы поехали в порт. В порту мы встретились с кэпом, который что-то стал у нас спрашивать, показывая на свежепойманную рыбу. Наш гостиничный хозяин перевел:
- Он спрашивает, вы будете есть рыбу на обед?
- Ммм, а сколько это стоит?
- Это ничего не стоит, он все равно ее поймал, пока нас ждал. Если будете рыбу, он ее возьмет с собой и вам пожарит. Если нет, то я ее возьму и пожарю себе.
- Конечно мы будем рыбу!!!
Надо сказать, что "17 островов" стал одним из самых ярких впечатлений от Флорес. Тем удивительней, что мы в этот день были единственными его посетителями. На самом деле, островов не 17, а 21, а назвали так в честь Дня Независимости Индонезии (17 августа). Чудесная погода, красивые острова, белоснежные пляжи, и ни души... Фотографии расскажут лучше:-)
Накупавшись и насмотревшись на красоты, мы поехали в обратный путь в городок Бажава. Городок - оживленный, но ничем не примечательный. Мы заночевали в неплохой гостинице, а рано утром поехали на поиски вулкана Wawa Muda, возле которого находятся несколько цветных вулканических озер. Вулкан мы не нашли, решив попытать счастья на обратном пути, но красивых видов насмотрелись.
09.03.2012. Бажава - Энде - Мони
Дорога в Энде вначале идет по горам, а затем спускается к морю, открывая потрясающие виды на острова и пляжи с черным вулканическим песком с вкраплениями голубого галечника. Энде - небольшой рыбацкий городок с несколькими мечетями. Мы остановились тут перекусить, зашли в варунг, как вдруг около кафешки притормозило такси, из кототорого вышли наши французы, с которыми мы вместе смотрели на Комодских варанов. Расцеловавшись как старые приятели, мы обменялись впечатлениями о днях, прошедших после нашего прощания, поговорили о будущих планах и попрощались до следующей встречи.
Выехав из Энде, мы направились дальше на восток, в деревю Мони, рядом с которой расположен Национальный парк Келимуту. Дорога оказалась одним из самых красивых участков на острове. Путь проходит по глубокому и широкому ущелью, в которое с 300-метровых гор стекают многочисленные водопады. Такой вид составил бы честь любому национальному парку в любой стране, а здесь это - просто дорога (порой весьма посредственного качества).
В Мони мы поселились в уютную семейную гостиницу, а затем молодой индонез, который порекомендовал это место, пригласил нас на ужин в свой ресторан, пообещав рассказать о местных достопримечательностях. Встреча напоминала стрелку на конспиративной квартире: полутемная комната, приглушенный звон посуды из кухни и "гид", вдумчиво рисующий ручкой с золотыми чернилами план местности. Надо сказать, для индонезов это - непостижимая интеллектуальная мощь, т.к. 99% не в курсе, что такое карта. Это для них - нереальный уровень абстракции.
Получив подробные инструкции, мы отправились отдыхать.
10.03.2012 - 12.03.2012. Келимуту - Энде - Бажава - Лабуанбаджо - Бали.
Некоторые поднимаются к озерам пешком, но хозяйка отеля совершенно справедливо отговорила нас от этой затеи - идти 2 часа, и мы, сев на моцик, через полчаса уже были наверху. Первые и единственные туристы, встреченные нами, были уже хорошо знакомые нам Жак и Мишель. Мы в очередной раз посмеялись над теснотой мира и, узнав, что они едут дальше на восток, окончательно с ними распрощались (мы возвращались обратно в Лабуанбаджо).
Озера действительно потрясающие: в зависимости от вулканической активности они изменяют цвет. И действительно, в Интернете есть фотографии, где одно озеро - красно-коричневое, другое - лазоревое, а третье - черное. Естественно, с озерами связаны и туземные суеверия: считается, что озера принимают в себя души умерших: лазоревое озеро хранит души умерших молодых, красное - стариков, а в черное, расположенное поодаль, попадают души грешников всех возрастов.
В нашем случае красное озеро было тоже лазоревым (говорят, что так обычно и бывает в дождливый сезон), но картинка все равно потрясающая!
Погуляв по окрестностям, мы заехали за вещами в отель и отправились в обратный путь по уже знакомой дороге: вначале по ущелью, а затем мимо фееричных черных пляжей Энде.
Засветло доехали до Бажавы, пошли гулять по городу, встречая прикольные скульптуры, а утром опять отправились на поиски загадочного вулкана Вава Мудо. На сей раз у нас были точки на GPS, отмеченные накануне вечером в интернет-кафе. Мы не дошли метров 100 до каря кальдеры, где (предположительно) и скрываются эти озера. Но 100 метров непроходимой зеленки на склоне горы стало непреодолимым препятствием. Зато у нас была занимательная встреча: тарахтим это мы по проселку в джунглях, и вдруг из кустов выходит на дорогу туземец в набедренной повязке и с копьем. Туземец спокойно проводил нас взглядом, а Олеч чуть шею не свернула:-)
На следующий день была знакомая дорога до Лабуанбаджо, ночевка и самолет на Бали. Поделившись впечатлениями с друзьями, на следующий день мы отправились в столицу Индонезии - Джакарту.
13.03.2012 - 15.03.2012. Джакарта.
Скажу сразу же: если есть возможность, в Джакарту ездить не стоит - делать там нечего. Но мы, не зная об этом, решили улетать именно отсюда, из города, где прошло детство Барака Обамы.
Джакарта - еще более контрастный город, чем Каир. Здесь вылизанный деловой квартал с бутиками Gucci, Dolce Habana соседствует с полуразвалившимися лачугами, а по футуристическим эстакадам ездят чадящие трехколесные баджаи (bajaj, местный тук-тук). Мы погуляли по проспектам и трущобам, посетили местные вещевые рынки (Черкизон-стайл, качество такое же:-), поднялись на шпиль Monumen Nasional, купили разного кофе (не лувак:-) себе и друзьям. Кстати о луваке! Мы-таки его попробовали на Бали! Кофе действительно очень вкусный, но и очень дорогой (порядка 200 долларов за кг).
В Джакарте мы перемещались на общественном транспорте и баджаях. Общественный транспорт там прикольный - автобусы с высокой дверью, на который можно сесть только со специального перрона. Как бы наземное метро, только автобусы. А так, аналогия - полная: линии, станции пересадок, турникеты. Для этих автобусов выделены специальные полосы по центру магистралей, отгороженные от проезжей части высоким бордюром (или поребриком, как говорят культурные люди:-). Автобусы ездят по расписанию и быстрее остального наземного транспорта, правда, когда в Джакарте случается полный транспортный коллапс (каждый вечер, собственно), на перекрестках, естественно, случаются заторы, и это не минует и выделенные полосы.
Люди на улицах одеты по-разному, в зависимости от квартала, однако, судя по одежде, ислам тут не радикальный - женщины, в-основном, ходят с непокрытой головой. Хотя встречаются и "почтовые ящики", и девочки в платках, но это - скорее исключение из правила.
В общем и целом, обстановка на улицах доброжелательная: один раз мы попали в толпу на остановке, т.к. по какой-то причине полчаса не было автобусов. Остановка была конечная, час пик после работы - в Москве уже рвали бы друг другу глотки. А здесь все было спокойно: служащий станции запускал в начавшие приходить автобусы женщин, детей и человек по 10 всех остальных (чтобы на следующих остановках люди тоже могли зайти в автобус). И никто не пытался зайти в автобус после запрещающего жеста, никто не ругался - наоборот все дружелюбно помогали женщинам пробраться к входу, и вообще стремились хотя бы улыбкой облегчить это томительное ожидание. И это - простые рабочие, торговцы и другие небогатые жители Джакарты.
В очередной раз мне стало стыдно за далеких соотечественников, которые давно бы уже устроили из этой ситуации типичный московский беспредел с матом, потасовкой, визгами женщин, оторванными ремнями сумок и пуговицами на одежде.
Конечно, как и в любом большом городе, в Джакарте присутствует криминал и уличная преступность, но скажу честно, и на улицах, и в общественном транспорте мы себя чувствовали безопасней, чем например, в Риме или Генуе.
После Джакарты нам предстояла долгая дорога в Дахаб со стыковками в Дохе и Каире - наше двухмесячное путешествие закончилось, и надеюсь, мой рассказ о нем был интересным и познавательным для вас. И напоследок, подборка Джакартских баджаев, кторые стали для меня своеобразным символом этого города.
До новых впечатлений!
P.S. Большое спасибо Дэну и Кате за приют! Многие фотографии с Бали и Явы сделаны Дэном, за что ему отдельный респект!
Нравится
Copyright © 2003-2018 Alexdem & Olech
All rights reserved.
![[Valid RSS]](img/valid-rss-rogers.png "Valid RSS feed")
