...Часть 1. Бенилюкс...

Франция 2009. Часть 2-я. Кале - Нормандия.

Машину мы заранее перегнали в паркинг около отеля. Паркинг находится прямо под сквером, разбитым между Рикс-музеем и Музеем Ван Гога. В скверике стоит стеклянная будка с щелью на двери. Утром под моросящим дождиком мы добегаем до будки, суем в щель парковочный талон и спускаемся на лифте в паркинг. Мы едем дальше. В Бельгию.

Мы заезжаем в Брюгге. Очаровательный маленький городок с тихими безлюдными улочками. Спокойствие и умиротворение - вот пожалуй нужные два слова... Городок Брюгге известен шоколадом и бегинажем. Бегинаж - это не блюдо или архитектурный стиль. Это - коммуна бельгийских женщин, чьи мужья ушли на войну. Или на охоту. Или просто ушли, а женщинам скучно и трудно. И они значит объединяются в коммуну, строят забор, внутри забора строят церковь и автономно за забором живут, пока не вернутся мужчины. Так написано в путеводителе. Однако в конце статьи про бегинажи есть одна строчка, которая никак не стыкуется со строгим повествованием о героических женщинах тыла. Вот она: "В конце 18 века появляются и мужские бегинажи".
Нет... не дождутся жены своих ушедших мужей. Те тоже ушли в свои бегинажи...

После Брюгге наш путь лежит к побережью Северного моря, затем вдоль берега к французской границе и дальше к городу Кале, известному нам по "Трем мушкетерам". Говорят, из Кале в хорошую погоду видно Англию. Не верю! Мы приехали в Кале в отличную погоду. Светило солнце и дул нормальный такой ветер. На парус 3.2 - 3.5 кв.м.
В Кале мы впервые видим море, Ла-Манш, и грандиозные пляжи. Эти пляжи с желтым песком и зеленоватым морем дали название береговой линии от Кале до Булони - Опаловый берег. Пляжи широки из-за больших приливов-отливов: колебания уровня моря превышают 10 метров.
Едем дальше: в местечке Sangatte на обочинах видим столпотворение машин с поролоновыми накладками на дугах багажников. "Ага, понятно", - и мы паркуемся неподалеку. Так и есть: на море катаются серферы. Паруса 4.2, доски 70 литров. Правда холодно, все в гидриках 5мм. Прикольно, что непосредственно под катающимися серферами проходит туннель из Европы в Великобританию.
Общаясь с французами и катаясь по стране, понимаешь, почему их нет в Дахабе: им не надо никуда уезжать! На севере дуют отличные ветра для виндсерфинга, на западе - идеальная прямая береговая линия Бискайского залива с волнами длиной несколько километров - рай для чистого серфинга. На юге - Лазурный берег для дайверов и любителей пляжного моря, а на востоке - Альпы. Без комментариев.
Мы едем в Нормандию, в городок Фекамп, где у нас забронирован отель. Дорога очень живописная, но погода начинает стремительно портиться и в Фекамп мы попадаем уже под моросящим мелким дождиком. Мы находим отель, стоящий на вершине холма над городом. Дождик носит затяжной и бесперспективный характер, поэтому мы едем вниз на машине, согреваемся в ресторанчике, выпив по стаканчику кальвадоса и впервые за приезд съедаем по дюжине устриц.
О эти устрицы! Бретонские и нормандские, плоские и выпуклые, светлые и темные, но ВСЕ очень вкусные. Мы объедались устрицами: мы ели их на пляже, в номере, в ресторане, в лесу, на вершине горы. Мы ели их, дрожа от холода и изнемогая от жары; запивая традиционным Шабли и изысканным эльзасским Рислингом; поливая их лимонным соком и винным уксусом... И всякий раз, говоря про Фекамп, я буду вспоминать моросящий дождик и дюжину устриц в портовом ресторанчике с банальным названием типа Fruites De Mer.

Переночевав в нашем уединенном отеле, мы идем гулять и осматривать окрестности: учитывая расположение отеля, сделать это нетрудно. Фекамп стоит в самом центре Алебастрового берега, протянувшегося от Дьеппа до Гавра. Меловые скалы 50-метровой высоты уходят в море, разбивающее о них свои зеленые волны. Береговая линия изрезана небольшими бухтами с галечными пляжами.
Мы едем дальше по Алебастровому берегу. Наша цель - уникальные прибрежные скалы в городке Этрета. Ближе к Этрета дождик прекращается и у нас появляется надежда что-то увидеть. И вот мы доехали! Панорама действительно впечатляет: 80-метровые скалы, уходящие в океан, знаменитые арки над морем, где легко пройдет 6-палубный лайнер. Одну из арок Мопассан сравнивал с огромным слоном, опустившим гигантский хобот в океан. А вокруг - бескрайние холмы, луга и сады, поля для гольфа...
Мы забрались на вершину, погуляли наверху, поснимали окрестности.
Конечно же мне хотелось спуститься вниз, к галечным пляжам, отделяющим скалы от воды, и, приглядевшись, я увидел внизу лесенку и поднимающуюся крутую тропинку наверх. Естественно мы ее нашли:-) Около начала спуска был нарисован кирпич и стояла табличка с напечатанным текстом. Моего французского хватило, чтобы понять, что это распоряжение Мэра о том, что ходить сюда опасно и строго запрещено и власти снимают с себя ответственность за всякие инциденты, могущие произойти за этой табличкой. Также было написано, что перед прогулкой надо бы изучить расписание приливов (мы действительно проходили мимо него внизу). Поняв, что нас за спуск не оштрафуют и не арестуют (если я правильно понял), мы перешагиваем ленту ограждения и топаем вниз. Поначалу спуск легкий: в крутых местах - деревянные ступеньки и веревочные перила, но потом начинаются размытые места и кое-где приходится цепляться за что придется всеми конечностями. В итоге мы успешно спускаемся вниз и гуляем по огромному пляжу вдвоем. Где-то наверху, темными точками на фоне неба чернеют туристы, наверняка показывающие на нас пальцами. К сожалению отлив и волнение на море не позволяют нам перебраться на небольшое плато и зайти прямо под арку, но и увиденного хватает для эйфории.
Поднявшись наверх, мы видим группу французов, с интересом наблюдающих, как мы, перепачканные глиной, вылезаем на "пешеходный маршрут". Спрашивают, можно ли там спуститься, получают правдивый ответ, что спуститься можно, но спуск может получиться быстрее ожидаемого. После короткого обсуждения разворачиваются и уходят. Правильно, ребята, зачем вам это?
Везде и всюду самое интересное в путешествиях - это открытие. Именно тяга к первооткрывательству срывает людей с насиженного места в далекие края. По крайней мере, у нас с Олечем так устроено восприятие. Причем открытия могут быть сделаны в самых людных местах, и они становятся символом этого места и маленькой тайной "первооткрывателей". Нет ничего прекрасней ощущения, когда после поворота тропики видишь красоту, от которой цепенеешь на месте, переставая даже дышать, чтобы не дай Бог не спугнуть увиденное... Именно это заставляет нас лезть во всякие закрытые для публики места, а не тяга к бессмысленному риску...
Этрета - обычный французский туристский городок, с лавками и ресторанчиками.
Мы пробегаем мимо домов 18 века в стиле коломбаж, садимся в машину и отправляемся дальше. а путь наш лежит в провинцию Кальвадос, в туристский городок Онфлёр, знаменитый своей набережной.
В Онфлере мы мучительно ищем место для парковки, гуляем по набережной, смотрим на коломбаж. Все вокруг какое-то игрушечное. Миленько, но ресторанчики забиты народом, люди сидят плотными рядам, стоит гвалт и суета, как в Макдоналдсе.
Мы бежим из этого ада и чуть в стороне от туристского потока находим полупустой ресторанчик, где традиционно завтракаем устрицами и горячими мидиями, запивая белым вином. Погода позволяет нам сидеть на открытой веранде, но дождик периодически моросит.
После этого мы едем в город Руан, известный каждому "Руанской девой" и Руанским собором в различную погоду благодаря Клоду Моне. Руанский собор действительно впечатляет. Если Реймский Нотр-Дам неподражаем по внутреннему убранству, то Руанский поражает снаружи: воздушные шпили упираются в облака, тонкая резьба по камню заставляет вспомнить Петру и Ангкор. Плотная городская застройка не позволяет увидеть собор издали, он появляется сразу. В музее истории собора мы видим кадры послевоенной хроники: город лежит в руинах, лишь Руанский собор стоит нетронутый бомардировками.
Место казни Жанны Д'Арк на центральной площади засажено цветами, лишь устремленная в небо стела - крест, да памятная табличка напоминают об аутодафе шестивековой давности.

После этого мы едем в пожалуй самое мистическое и самое знаменитое место в Нормандии - на гору Сан-Мишель.
Чем же так знаменито это место? Ну во-1, вроде бы именно здесь архангел Михаил замочил дракона. Во-2, это единственный город на севере и северо-западе Франции, который ни разу не был взят осадой (даже в 100-летнюю войну). Здесь находится один из старейших бенедиктинских монастырей, и здесь самые большие в мире колебания уровня моря: разница между приливом и отливом осенью достигает 18 метров. Ну если сопоставить одно с другим, то становится понятно и куда делся убитый дракон, и почему осады оканчивались неудачей. Попробуй встань лагерем у крепостных стен, когда 2 раза в сутки море приходит и смывает все, что успели построить... Хотя желающих захватить остров было немало: еще бы! Гору Сан-Мишель видно за 30 км из всех прибрежных городков залива Сан-Мало. Торчит себе над морем и раздражает рыцарей всех кровей и времен своей независимостью...
Наш отель стоит у начала дамбы, идущей к горе, мы заселяемся и сразу идем к острову. Несколько фоток, но сил уже нет... завтра у нас еще целый день и ночевка в старом городе.