Несмотря на то, что лоции характеризуют Аден как абсолютно не туристическое место (это так и есть), мы все же решили туда зайти: все равно интересно, да и к тому же тут долгое время жили мои тетя с дядей, я их несколько раз сюда провожал и встречал, в-общем, Аден был частью моих детских фантазий об устройстве мира:-)
Мы подходили к Адену на рассвете: за 10 миль уже были видны городские огни и маяк. В прибрежный водах мигали рыбацкие буйки.
Небо было затянуто облаками, поэтому открывшийся на рассвете ландшафт казался зловещим: свинцовое море и темные тучи, укрывающие вершины гор, у подножия которых ярко светились огни автодороги. Аден со стороны океана огражден неприступными скалами, между которых нет-нет, да мелькнет уютный пляжик с недостроенным отелем, надежно защищенный от волн — очень похоже на Синайские горы к северу от Дахаба, по которым я в свое время порядочно погулял, только эти — потемнее.
Перед входом в бухту и вдоль фарватера стояли на якорях торговые суда, ожидающие разрешения на вход в гавань, я безуспешно пытался вызвать вышку, пока не подъехал к волнолому, над которым и виднелась неказистая 5-ти этажная башня с надписью Port control.
Тут-то меня и заметили, запросили данные о судне и экипаже и очень вежливо велели идти в туристический порт на стоянку для яхт, поздравив с прибытием в Йемен и пожелав хорошего дня.
Туристический порт выглядел нежилым (здание гостиницы с заколоченными окнами, , на якорях перед ним стояли 3 яхты: две из которых выглядели заброшенными: полинялые и потрепанные парусные чехлы, обросшее днище. Третьим на якоре стояла красивейшая деревенная двухмачтовая шхуна (впоследствии мы рассмотрели ее поближе).
Чертовски приятно было вновь увидеть яхты, ведь мы не встречали других круизеров более месяца с нашего отхода со Шри-Ланки!
Мы бросили якорь на 7-метровой глубине, грунт держал отлично, да и место позволяло выдать лишние 10 метров цепи в расчете на прилив и усиление ветра.
Никто из официалов не стремился подняться к нам на борт, вышка не отвечала, поэтому мы собрали тузик и отправились на берег. На берегу нас уже ждали человек 5 локалов: они показали, где пристать, помогли нам сойти на берег, наперебой предлагая свои услуги.
Таксист по имени Саид оказался умнее всех: показал, куда идти оформляться и по дороге мы с ним договорились на ближайшие два дня. 25 долларов в день — это, конечно, в два раза дороже индийского тук-тукера БеБе, но в Омане ровно столько стоило такси до города в один конец!
Иммиграция и таможня располагались в двух шагах, оформление заняло 15 минут и ни копейки денег. Мы получили пропуска на берег в обмен на паспорта, я надарил бейсболок с логотипом Анимы в качестве традиционных подарков официалам, и мы отправились в город. По дороге познакомились с хозяином и капитаном деревянной яхты — им оказался француз по имени Джерри. Мы пригласили друг друга в гости и отправились по своим делам.
Аден, без сомнения, — город со своим лицом: городские районы расположены в распадках гор и соединены широкими шоссе и туннелями, построенными, как я думаю, сов.спецами в эпоху присутствия СССР в Йемене.
Несмотря на то, что прошло уже много лет с ухода России из этого региона, практически все старшее поколение немного говорит по-русски, многие учились и работали в СССР, вообще отношение к россиянам ностальгически теплое.
Йемен — бедная страна, на всем лежит печать запустения: много заброшенных зданий, неухоженные дороги, огромное количество попрошаек на улицах. Йеменцы винят в этом Сану, ставшую столицей объединенного после гражданской войны государства.
Война давно закончилась, но люди так и не примирились с этим — на улицах полно флагов Южного Йемена, граффити и лозунгов за независимость, призывов к мировой общественности остановить насилие в отношении южан.
В Йемене разрешено ношение оружия, но мы встретили немного вооруженных людей — в-основном, это охранники в магазинах и обменниках. Оружие — традиционные АК-47 и ПМ. Из-за большого количества оружия на руках здесь практически нет уличной преступности — кому охота рисковать головой ради чужого кошелька? Жаль, что наши российские законодатели считают свой народ менее адекватным, чем полуграмотных йеменцев, не разрешая в России скрытое ношение оружия...
Я спросил у Саида, могу ли я легально купить оружие? Да, без проблем, новый АК-47 с двумя рожками стоит 300 долларов. Проблема в том, чтобы пронести его на лодку через чек-пойнт — оружие в порту запрещено. Мы заехали к начальнику охраны порта, он сказал, что без проблем оформит мне разрешение на пронос оружия, но на это потребуется два-три дня бюрократических формальностей и согласований. Двух-трех дней у нас не было и я остался без автомата, но сэкономил 300 долларов:-)
В Адене мы все-таки существенно облегчили кошелек: таки купили новый бензиновый электрогенератор, запасной генератор на двигатель и всякую полезную всячину для яхты. Единственное, что мы не нашли — зарядное устройство для AGM-аккумуляторов взамен сгоревшего из-за скачка напряжения на старом электрогенераторе. Ну я и не рассчитывал..
Мы посетили местный гипермаркет Lu-Lu, пополнили запасы провизии и вернулись на лодку, чтобы наконец выспаться — я был на ногах с 2 часов ночи, когда заступил на свою вахту.
Купив в городе симку, я зашел в Интернет и увидел, что по прогнозу погоды у нас есть лишь небольшое окно для спокойного прохода Баб-эль-Мандебского пролива, расположенного в 100 милях от Адена. Дело в том, что в проливе ветра из Аденского залива заходят к юго-востоку и встречаются с ветрами северных румбов, дующими из Красного моря. Поэтому в проливе дует либо СЗ, либо ЮВ, а благодаря туннельному эффекту ветер может усиливаться до штормовой силы. Прибавьте к этому почти сингапурский трафик торговых судов и станет понятен мой интерес к погоде:-) Чтобы попасть в пролив в начале благоприятного прогноза длительностью всего сутки, нам надо было выходить вечером следующего дня...
Однако, проснувшись утром, я поменял свое решение и отложил выход на утро: одной ночи для отдыха от недельной качки и недосыпа в Аденском заливе оказалось решительно мало, да и всяко лучше проходить пролив утром, пусть даже и не в столь благоприятный ветер.
Мы отправились договариваться о заправке дизеля, затем безуспешно попробовали получить египетскую визу, затем поехали в Кратер — старый район Адена, окруженный со всех сторон горами.
Самобытный рынок, разнообразные лавки, зазывалы — очень интересно и необычно. Здесь много продавцов ката — разрешенного легкого наркотика, весьма популярного в Йемене. Видимо, настолько легкого, что для достижения эффекта его нужно сжевать килограмм — многие йеменцы постоянно ходят с огромным нажеванным комком за щекой.
Рынок — единственное место в любой исламской стране, где можно встретить много женщин, Йемен — не исключение. Женщины, практически без исключений, носят китабы, поэтому ничего кроме глаз разглядеть не удается, но судя по глазам (и открытым лицам девочек) можно понять, что женщины тут бывают очень красивые. Да и мужчины встречаются весьма породистые. Большинство йеменцев носят традиционные юбки, молодежь предпочитает практичные джинсы.
Мы купили кальянного табака вразвес, побродили по улочками, и тут нашему Саиду позвонили и сказали, что деревянную яхту сорвало с якоря. Саиду надо было ехать в порт, да и мы уже нагулялись. Правда, не раскрыли тему сувениров, но мы так и не увидели ни одной сувенирной лавки: турист тут действительно - редкая птица...
Прибыв в порт, мы увидели шхуну в паре метров позади нашей кормы: француза стащило и зацепило за нашу цепь — только поэтому он еще был здесь, а не где-то в море или на рифе.
Ну мы, конечно, его приглашали в гости, но не предполагали, что он придет вместе с яхтой!
Цепь француза зацепилась за наше многострадальное перо подрульки, поэтому я первым делом залез на шхуну, выдал десять метров цепи, да и стал осматривать маштаб бедствия.
Француза протащило по нашему борту, судя по его поцарапанному корпусу, а у нас я никаких повреждений не заметил, кроме содранной цепью краски на пере руля — в который раз порадовался тому, что у нас СТАЛЬНАЯ лодка:-)
Цепь француза была обмотана вокруг нашей — нечего было и думать освободиться самостоятельно при ветре больше 15 узлов...
Вскоре подоспел и виновник происшествия. Обсудив ситуацию, решили попробовать размотаться. В процессе Джерри сорвал и нас с якоря, затем въехал в другую яхту — заброшенный кетч, но якорь все же поднял.
Шо ви себе думаете за этот якорь, как говорят в Одессе... 20-килограмовая Дельта с отгнившими «рогами». Для 50-футовика явно маловата, а для владельца яхты стоимостью пол-лимона евро — весьма странновато... Увидев этот якорь, я сразу понял, что от француза мы не увидим даже бутылки вина за помощь (так и случилось: вечером он не появился, а на следующий день мы два раза проходили мимо его лодки к топливному причалу и обратно. Каждый раз, завидев нас, он прятался внутрь яхты:-)
Я помог с тузика снять нашу цепь с т.н. якоря, Джерри отбыл перезакидываться, а мы стали пытаться поднять свой. Не тут то было! Мы зацепились за что-то на дне в 10 метрах с наветренной стороны от кетча, уже схлопотавшего в нос от Джерри. Свежим ветром нас кладет на этот кетч, мы выдаем всю цепь, уходим на ветер и бросаем второй якорь с кормы.
Теперь, при зафиксированной лодке настало самое время проверить акваланг, который так с Таиланда и ездит с нами баллластом - в Тае в числе прочего стырили мой дайв-компьютер, а нырять без глубиномера инструктор не велел:-). Но тут ситуация безвыходная, да и постоянная глубина 7 метров — вроде все безопасно. Я бы нырнул и на задержке, но видимость — метр-полтора, надо по цепи идти, а мы ее выдали 100 метров:-)
Собрал скубу, проверил: воздуха осталось 250 атм, вытекло немного, все остальное — в идеале. Занырнул. Обнаружил на дне трубопровод d400 и вентиль, вокруг которого замоталась наша цепь. Размотал. Всплыл. Тут приехал Джерри, ну и сразу попал на подъем якоря, а 100 метров цепи поднять ручной лебедкой— это не шутка!:-)
Кстати, друзья.... Лучшим подарком Олечу на День Рождения или любой другой праздник будет электрический брашпиль! Ничему другому она так не обрадуется!:-)
Однако все было не так просто — мы выбрали 80 метров цепи и... облом... якорь надежно зацеплен за что-то на дне, а нас кормой кладет на ушибленный нос заброшенного кетча. Тут глохнет двигатель... Мда, самое время...Выдали 10 метров цепи (несмотря на протесты Олеча и Джерри), выбросили кранцы по борту и зашвартовались лагом к кетчу. Тут же приехал молодой, но мордатый владелец лодки с группой поддержки, увидел, что все в порядке, успокоился, а группа поддержки даже помогла нам.
Я опять ныряю, иду по цепи. Дно илистое, мы набаламутили, так что все наощупь. Нахожу наш второй якорь — зацеплен за нашу цепь. Понятно, почему я не смог его поднять перед маневром. Освобождаю. Нахожу наш главный якорь под трубой в глубине ила. Якорь заклинен между трубой и каменистым дном — раскапываю в иле и раскачиваю. Из-за небритой морды маску постоянно заливает водой — не то, чтобы хочется что-то увидеть, просто глаза щипет! Продуваюсь.. Раскачиваю... Срывается рука — выбиваю изо рта регулятор. Спасибо Женьке — моему инструктору, заставлявшую меня раз за разом отрабатывать поиск регулятора: даже подумать ни о чем не успел, не то что запаниковать - рука сама сделала нужное движение и я снова задышал. Минут 10 я потратил на этот якорь. И 70 атм... Метаболизм — упрямая штука, при физической нагрузке надо дышать...
Выныриваю. Прошу поднять якорь. Олеч поднимает (Джерри слинял, сославшись на плохое самочувствие), я помогаю под водой. Вылезаю. Замерз, несмотря на нагрузку. Разбираю скубу. Тут Олеч, которую я попросил вытащить второй якорь , говорит, что веревка зацепилась за перо руля. Собираю скубу, ныряю: веревка намотана на винт. Теперь понятна причина заглохшего мотора. Разматываю, вылезаю, разбираю скубу, промываю пресной водой, завожу мотор, отвязываемся от кетча, бросаем якорь так, чтобы француз проехал мимо нас, когда его в очередной раз потащит — уффф, вроде все! Остаток вечера (его немного осталось) мы потратили на подготовку яхты к штормованию и встречным ветрам: генакер убрали с палубы — его место заняли трисель и штормовой стаксель, я завел риф-шкот и привязал риф-шкентели на бизань, проверили фалы и шкоты, закрепили все на палубе и в салоне. Поужинав, мы упали в койку замертво — денек выдался тяжелый.
PS Проснувшись ночью от сильного ветра (задувало около 25 узлов), я вылез наверх осмотреться и увидел, что Джерри таки сорвало с якоря еще раз. Не знаю, когда и что там было, но в итоге этот засранец бросил якорь аккурат выше нас, чтобы в случае очередного срыва мы опять его собой затормозили. Покачав головой, я выдал еще 10 метров цепи, закрепил ее веревкой и ушел досыпать, размышляя по дороге, что вот есть 2 европейские нации, нелюбимые многими — британцы и французы. И порой их есть, за что не любить...
Утром мы оформили отход, заправились дизелем (тоже не без приключений) и отбыли из Адена. В море дуло 4-5 баллов и волнение было соответственное — волна 2-3 метра. Аденский залив пока является для нас чемпионом качки — всю дорогу от Салалаха до Баб-эль-Мандеба нас нещадно качало боковой волной, несмотря на попутный ветер.
Переход до пролива был непростой: начали появлятся торговые суда, следующие в обоих направлениях. Одно судно меня порядочно напугало на ночной вахте...
Ситуация: я иду 5 узлов, сзади меня нагоняет танкер со скоростью 9 узлов. Меняет курс, чтобы обойти меня по левому борту с минимальной дистанцией около мили. Все в строгом соответствии с правилами. И тут сзади появляется контейнеровоз, который на скорости в 20 узлов начинает вклиниваться в промежуток между нами. Сильно вправо я уйти не могу — там начинаются мели. Я запрашиваю его по рации — молчит. Танкер, видя ситуацию, уходит еще левее, давая возможность спиди-гонщику также изменить курс, чтобы обойти меня на безопасном удалении, сообщая об этом по рации. Молчание в ответ и неизменный курс и скорость. Я беру максимально вправо, фактически меняя курс на 90 градусов, но много ли я успеваю проехать при его скорости! Вообщем проносится он у меня в 2-х кабельтовых за кормой как электричка, танкер говорит мне, что все видел, отметил в судовом журнале и напишет репорт в ближайшем порту, я благодарю и возвращаюсь на курс. Да... AIS – не AIS, а вахта все же необходима, пока живут на свете дураки....
По прогнозу в проливе должен был дуть северный ветер, но молитвами друзей мы как шли, так и завернули в Баб-эль-Мандеб вместе с ветром. Поет Щербаков, волнение полностью стихло, слева в дымке виднеется берег Джибути, справа — йеменские острова.
До полудня мы шли при ветре с правой раковины, затем ветер стих — поехали под мотором, периодически купаясь. Карго нам не мешали — в проливе и 30-ю милями далее на север организована схема разделения движения, мы шли с краю свой полосы, давая достаточно места внутри зоны для обгона.
Это был чудесный и спокойный день, вопреки ожиданиям! К концу дня еще и тунцы начали нас развлекать, выпрыгивая из воды и выделывая кульбиты! Потом нас посетили дельфины и солнце закатилось за горизонт при зеркальном море. Я даже не смог взять традиционный вечерний фикс по звездам — море сливалось с небом и линия горизонта была не видна.
Потом с носа начали приходить волны, мы поняли, что к чему — плотно увязали паруса, все опять закрепили и не зря: вскоре задул северо-запад, усиливаясь со временем. Усилилась и волна: не очень высокая, но короткая и резкая, она останавливала лодку. Поэтому мы, несмотря на усилия мотора, шли со скоростью всего около 3 узлов. Ветер при этом был слабый — 5-7 узлов.
На следующий день свершилось чудо — ветер отошел к северо-востоку и усилился до 10-12 узлов! Мы поставили 4 белых паруса и полетели в сторону Массавы на скорости 6-6.5 узлов не очень острым бейдевиндом.
После захода солнца ветер скис, ночь шли под мотором. Следующий день был такой же! С полудня — северо-восток 8-10 баллов и гладкая вода! Эти два дня подарили нам самый лучший сейлинг с начала нащего путешествия! Видимо, молитвами родных и друзей самый тяжелый переход через Красное море начался для нас с такой великолепной (и редкой!) погоды. Спасибо вам, дорогие!
Этот день мы шли вдоль эритрейского побережья с многочисленными островами: плоские, как стол, с зонтичными акациями, они окружены коралловыми рифами, выдающимися в море на несколько миль. Благодаря мелководью, вода здесь вновь существенно теплее, чем в открытом море — около 28 градусов. Конечно мы купались! Эритрейские порядки запрещают яхтсменам бросать якорь до оформления захода, поэтому мы не ныряли на рифах, но надеемся восполнить это упущение на пути в Судан.
Ночь перед заходом в Массаву прошла спокойно. С нами путешествовали две птицы, занявшие место на бушприте после заката, да так и просидевшие до прибытия в порт. Они попросту спали, не реагируя ни на свет фонарей, ни на вспышку фотоаппарата. Я не хотел заходить в порт ночью, поэтому мы шли на малых оборотах со скоростью 3 узла, объезжая редких рыбаков и мели. Навигация тут требует внимания, а обстановка осложняется тем, что большинство огней, указанных на карте, попросту не работает.
Подходя к Массаве, я понял, что решение замедлиться было абсолютно верным: карго, подходившие к порту, запрашивали вышку, но никто им не отвечал. Достигнув порта, я уидел 4 судна, стоящие на рейде, одно судно в порту и... пустота и тишина. Безуспешно попробовав, в свою очередь, связаться с вышкой, я вышел на фарватер перед входом в бухту и стал там описывать круги, периодически вызвывая вышку.
Парусное судно на входе, вызывает порт контроль.
Порт контроль, парусное судно Анима. По буквам: Альфа Новембер Индия Майк Альфа.
Флаг?
Малайзия
Сколько человек на борту?
Двое.
Национальность?
Российская Федерация.
Вы можете зайти. Причал номер 1.
Потом, кстати, многие эритрейцы удивлялись, как мы вообще сюда попали? Вот так и попали...