Песо, местная валюта. 1 USD = 50 песо. 1 песо = 1 руб. 25 коп.

Пока очень противоречивые впечатления от Филиппин. Мы же как воспитаны? Все цивилизованные люди говорят по-английски. Поэтому к людям, говорящим по-английски, заранее отношение предвзятое, несмотря на предикативность такого подхода. И тут ты попадаешь, к примеру, в Индию. Ну, или на Филиппины. Где все говорят по-английски, но назвать их цивилизованными рука не подниммается.
Филиппинцы вообще очень странные в общении люди. Например, останавливаешь ты таксиста (ну, тук-тук, разумеется!), говоришь, куда тебе надо, он выслушивает и, не говоря ни слова, уезжает. Или в магазине продавец, услышав заказ, поворачивается к тебе спиной и уходит. Нет, не за пивом, которое ты попросил, а перекусить. Внезапно чувство голода возникло.
Пиво тут вкусное - в Пуэрто-Принцеса завод Sam Miguel, но с пивом тоже странные вещи. То, что пиво есть в ларьке, еще совсем не значит, что ты его купишь. Потому, что пиво кое-где строго на обмен тары. Прибавьте к этому природную несообразительность большинства филиппинцев и получите обычную ситуацию в магазине:
- San Miguel светлое лагерное, пожалуйста.
- А бутылка у вас есть?
- Нет, но я сейчас пиво выпью и бутылку оставлю.
- Тара вперед.
- Ну я не ношу с собой бутылку на случай, что захочется пива (хотя, следовало бы), давайте я заплачу за бутылку.
- (после минутного размышления, с вызовом) ПЯТЬ песо! (бутылка стоит 3).
- Хорошо.
Выпиваю пиво, отдаю бутылку.
- Еще пива?
- Нет, 5 песо.
- Мы бутылки не принимаем.
- Блин, я же только что ее у тебя купил.
- Ну ладно.
Дает мне ТРИ песо. Занавес.
Да, пиво есть и в банках, продается в супермаркетах. Но, при цене бутылки 0.33 (с пивом внутри) 36 песо, точно такое же пиво в банке стоит 49. Почему? Ну, в принципе, советскому человеку все понятно: это же БАНОЧНОЕ! Ну и коронавирус где-то рядом, банку лизать неохота. Так что приходится с бутылками возиться.
Закончился газ в малайском газовом баллоне и пошел я купить местный. Ну обычное дело, везде в юго-восточке в лавочках и магазинчиках стоят газовые баллоны на обмен. Здесь тоже самое. Но я потратил час, чтобы взять баллон не на обмен, а за депозит. Причем, вначале было бескомпромиссное "нет, у нас только на обмен", потом после трехкратного объяснения непростой схемы, предложенной мной (плачу за газ и оставляю депозит в размере стоимости баллона, потом приношу баллон, вы мне возвращаете депозит), в глазах забрезжило понимание. Потом два раза звонили хозяину. Ну, хозяин, конечно сообразительнее, он со второго раза понял.
Прибавьте к этому врожденный такт, присущий филиппинцам (я выше описал) и поймете, что тут непросто даже с элементарными делами.
Скажем, с питьевой водой. Везде и всюду стоят ларьки с системой фильтрации, которые меняют полные синие канистры на пустые. Ну, вы поняли:-) Нет, в итоге я убедил хозяев, что при наличии у них воды, вполне возможно налить ее в мои 6-литровые бутылки. Но необходим дар убеждения и время.
При всем этом, люди достаточно доброжелательные. Просто думать не привыкли.
С коронавирусом тут все странно. Людей в повязках практически нет, случаев заболевания в Пуэрто-Принцессе тоже не наблюдалось. Но они будут. Поэтому мы по рынку ходим в респираторах.
Мы готовили лодку к переходу и основная нагрузка легла на Олеча - я пока-что был инвалидом. Олеч научилась лазить на мачту, я занимался делами внутри лодки.

Подошел день нашего отхода, мы отвязались от нашего мертвого якоря, сделанного прошлым летом и завещали его соседям - австралийцам. Я, конечно, попытался его оставить местному яхт-клубу в зачет денег, которые я должен был заплатить за пользование пирсом (1200 песо), но не получилось по той же причине нестандартности ситуции и умственной лени.
Из России весь Филиппинский архипелаг кажется небольшим. А море Сулу, расположенное между островами Палаван и Минандао - вообще крошечным. Хотя оно сопоставимо по размеру с Черным морем. А если его пересекать поперек, то и вообще получается в два раза дальше, чем от Крыма до Турции.

Море Сулу встретило нас противной короткой волной и ветром с левой скулы. Первую ночь поспать не удалось, но это обычная ситуация: во-первых, нет привычки спать в стральной машине, во-вторых, кое-какие вещи еще не на местах, и на качке начинают летать по салону. На следующий день ветер ослабел и жизнь наладилась. Изначально мы хотели пройти 150 миль до острова Кагаян (Cagayan), расположенного примерно на пол-пути, чтобы там отдохнуть и поплавать на коралловом рифе. Однако, море всегда вносит свои коррективы: северо-восточный ветер постепенно сменился восточным и усилился до 20 узлов. нас сносило все больше к югу и, чтобы попасть на Кагаян, нам надо было сменить галс и пройти еще лишние 32 мили. Единогласно мы решили, ЧТО коралловых рифов в своей жизни мы видели предостаточно, чтобы тратить ходовой день на посещение очередного.
Судьба преподнесила нам череду сюрпризов с автопилотами: вначале оторвалась веревочка от ветрового автопилота. Качало прилично, лезть за борт для его замены не хотелось, включили электрический. Спустя какое-то время начал дурить и этот: периодически пищал и выдавал сообщение NO PILOT, при этом не переставая рулить. На моей вахте он отключился окончательно. Рулить вручную, особенно ночью - тоскливое занятие. Я поставил бизань в режим флюгера,т.е. по направлению вымпельного ветра, и он замечательно справился с функцией авторулевого: при повороте лодки к ветру он обстенивался и ставил яхту по ветру, при повороте на ветру наполнялся, и толкал корму к ветру. Очередное преимущество кетча.
На следующий день я-таки слазил за корму и заменил веревочку в ветровом автопилоте - порвалась вторая. Заменил и эту - первую заклинило в ролике. В общем, веселуха.
На переходе нас погода не радовала: встречный ветер дополнился встречным же течением, которое нас тормозило (это можно пережить) и упорно не пускало нас к нашей цели (это уже сложнее). С встречным ветром можно бороться лавировкой (до определенной силы ветра, конечно), но если добавить к нему даже небольшое встречное течение, то всякое поступательное движение становится невозможным. Судите сами: против ветра 20-25 узлов с короткой ветровой волной у нас лавировочный угол составляет 120 градусов. Это означает, что пройдя в лавировку 100 миль, мы приблизимся к цели на 50 миль. Это мы хорошо прочувствовали в Красном море. При встречном течении 2 узла, лавировочный угол составляет 180 градусов. Сколько не борись со стихией, к цели не приблизишься ни на милю. Выход, конечно, есть - мотор. Вот мы и включали его периодически.
Ветер порою усиливался до 30 узлов, качало тоже прилично, но в итоге, к вечеру 3-го дня путешествия мы увидели на горизонте землю! Оставалось пройди эти 60 миль плюс еще 30 миль по заливу до защищенной от волнения бухты.
Прикольно, но электрический автопилот отработал эти 12 часов без проблем. Ну вот что с ним такое?
Ближе к земле раздуло под 30 узлов, я взял второй риф на генуе и мы, не торопясь, продвигались к желанному заливу Санданган. Не то, что мы так уж сюда хотели, просто сюда нас ветер принёс, на остров Минданао, печально известный среди яхтсменов: на юге острова обитают радикальные коммунисты, которые порой нападают на яхтсменов под лозунгами типа "Мы будем убивать каждого второго яхтсмена, чтобы доказать, что учение Маркса всесильно." Но на севере вроде бы все спокойно. Море Сулу позади!

В деревне, около которой мы стояли, всеь день играла живая музыка - европейские хиты, и очень неплохо! Группы сменяли одна другую - прямо гала-концерт какой-то!
Мы отдохнули, немного починились, выспались и отправились дальше в путь.
Весь день шли под мотором против ветра. Лавироваться не получалось из-за встречного течения. В итоге, дошли до залива Дапитан и решили бросить якорь в уютной бухте с симпатичным ресортом. В бухте стоял катамаран, но прямо перед нашим прибытием снялся с якоря и направился к выходу из бухты. Мы помахали друг другу руками и стали бросать якорь. Но катамаран никуда не ушел, а отправил к нам тузик с матросом в форменной одежде. Матрос сказал, что это - частная бухта, и стоять здесь нелья. Хозяин ресорта сейчас на катамаране. Я сказал, что мы - русские яхтсмены, хотим лишь переночевать. Матрос обменялся репликами с катамараном и сказал: "Стойте, нет проблем". Мы бросили якорь, Олеч стала готовить ужин, а катамаран опять вернулся, с него опять на тузике отправили матроса.
"Ну вот, подумали мы, все-таки прогонят...",- подумали мы. Ан нет! Матрос привез комплимент от босса: холодное пиво, лимонад и здоровенную пиццу. Неожиданно и приятно. Мы передали респект и благодарности боссу, поужинали, посидели в Интернете (кстати, тут был какой-то мега-скоростной интернет, такого мы еще на Филиппинах не встречали), искупались в прохладной водичке и завалились спать. А вода, кстати, что на прошлой стоянке, что на этой, весьма бодрящая - чуть меньше 25 градусов.
На следующий день мы перешли на остров Негрос, расположенный в 30 милях к северу через пролив. Вот это был идеальный парусный день! Всю дорогу мы шли под парусами чуть острее, чем пол-ветра. Дуло устойчиво 15-17, ближе к острову усилилось до 20.
Пройдя через узкий пролив между рифами, мы зашли в бухту Бонбонон. Бухта извилистая и протяженная, защищенная от любых ветров. Здесь, на буях стоит около полусотни яхт, большинство стоит давно и надолго, однако есть и населенные лодки. Здесь расположились около десятка местных доков: на берегу ремонтировались рыбацкие тримараны, туристические катамараны, были замечны и однокорпусники, пославленные на киль в выскоую водую.
Мы пришли сюда, чтобы переждать сильный северо-восточный ветер, который нам обещали синоптики на следующий день. Встали в самом дальнем северо-восточном углу, бросили якорь, поужинали и завалились спать. Выспались отлично - стояли, как на бетоне.
Утром начало раздувать и к полудню уже дуло устойчиво 25 узлов, периодически раздувая до 30. Обычно, когда стоишь около мангровых зарослей, якорь держит отлично! Единственный минус таких стоянок - цепь и якорь покрываются толстым слоем глины и на подъем якоря затрачивается много времени - приходится мыть цепь.
Здесь была другая история - немотря на положенные 5 глубин цепи, мы поползли. Проползли метров 20 - надо было переставляться. На якоре и цепи вместо ожидаемой глины был мягкий черный ил. Стало понятно, что переставляемся мы не в последний раз. Так и вышло - через час пришлось снова поднимать якорь и перезакидываться.
К вечеру ветер слегка успокоился и мы решили съездить на берег. Не то, чтобы мы ожидали найти там что-то интересное, просто мне надо ходить - разрабатывать голеностоп после перелома. На лодке с этим проблема, а без прогулок нога прилично отекает.
На берегу виднелось кафе с мостками, около которых были привязаны несколько шлюпок. Мы привязались, познакомились с хозяйкой AB-cafe, выяснили, что привязывать здесь тузик можно бесплатно, и пошли гулять в сторону городка Бонбонон.
Здесь, как оказалось, живут люди. Выращивают сахарный тростник и кокосы, разводят кур, свиней, коров и буйволов, рожают и растят детей - в целом, всё, как и везде.
До городка оказалось чуть более 2 км, дорога - отличная, машин и мотоциклов мало.
В городке обнаружилась католическая церковь, начальная школа (хелломистер), и небольшая лавочка со всем необходимым (холодным пивом). Обратно, с пивом, дорога показалась совсем короткой.


Вернувшись в кафе, мы не могли не отблагодарить хозяев за редкое для Филиппин бескорыстное радушие, и присели в кафешке выпить по коктейлю с видом на яхты на буях. На следующее утро нас разбудил шквальный порыв под 40 узлов, я выскочил, огляделся и решил и сегодня никуда не ходить. Как выяснилось, правильно сделал - весь день дуло очень прилично. Не трятя времени даром, я занялся монтажом обогревателя салона: провел электрику, и пробросил топливную магистраль до моторного отсека. На вечерней прогулке нам предстояла миссия: прихватив с собой нож, мы подрезали связку бананов, примеченную вчера. Связку, задолго до нас, облюбовали лютые черные муравьи. Нас они посчитали агрессорами, а совершенное нами деяние - незаконной аннексией, подлежащей немедленному возмездию. Связка лежала на земле, муравьи занимали оборону и готовились к атаке, явно полагая, что мировая общественность - на их стороне. Я предложил отказаться от затеи и оставить бананы муравьям, но Олеч решительно пресекла эту либеральную бесхребетность, заявив, что "это теперь - наша связка", где-то нашла мешок и героически поволокла 10-килограммовую добычу к лодке.

На лодке пришлось заняться санобработкой добычи - я привязал связку и бросил ее в море. Через полчаса акт геноцида был завершен, связка промыта пресной водой и положена на палубу на просушку.
Наутро мы выходили из бухты в полный штиль: кукарекали петухи, мычали коровы, пели звонкие птицы с длинным хвостом да стучали молотки в доках.
Дурацкий переход. Дуло с правой раковины, но под парусами мы все-равно попадали в берег. Лавироваться невозможно - в нос течёт 2.5 узла. Причем, это не приливное течение, оно постоянное. Шли под мотором. На 1600 об/мин шли 3.5 узла вместо положенных 6-ти.
К вечеру мы-таки сумели достичь местечка Ослоб, где мы хотели посмотреть на китовых акул.
Китовые акулы - раскрученный бизнес этого места. И прибыльный - входной билет стоит 1000 песо. В Интернете есть много фотографий акул, людей с акулами - все очень красиво, мы с нетерпением ждали утра. В 5:45 нас разбудили монотонный голос с берега. Нет, это бьл не муэдзин, и не молитва. Это был инструктаж. Выглянув из лодки, мы офигели: весь огражденный периметр был заставлен тримаранами, на которых сидели сотни китайских туристов. Помимо этого, с берега все подвозили и подвозили новых whale-watcher'ов в оранжевых спасжилетах. Нам малось поплохело.
Мы не любим толпы. Тем более, не любим наблюдать дикую природу из толпы. А еще мы не любим китайских туристов. И немного их опасаемся из-за COVIR-2019. Но, мы перебороли себя, одели маски-ласты, взяли фото-кино-технику и поплыли к загону.
Ага, щас. Внутрь нас не пустили, хотя Олеч таки успела заметить и снять какую-то тень, похожую на китовую акулу - видимость была очень плохая. Гиды в фирменных футболках сказали, что нам вначале надо сплавать на берег, купить билеты и нас привезут сюда на тримаране. Ага, я обычно купаюсь с кошельком.
Мы поплыли к лодке, за нами увязался гид и целый тримаран с 6-ю местными тоже в футболках. Около Анимы с этого тримарана нам сказали, что и стоять тут тоже нельзя - надо вернуться и вставать с другой стороны огороженной зоны.
Я завел мотор, отвязался от буя, сказал "Sorry, guys" и мы пошли на север, прочь от этого дурдома под неуверенные голоса "Полис - полис" с тримарана. Увидим еще мы китовых акул в более приятных условиях. И один на один.
Тем временем погода окончательно испортилась и вторую половину пути до мыса Аргао (Argao) мы шли под дождем. На якорь вставали тоже под дождем и было непохоже, что он когда-либо прекратится. На берегу, тем не менее, местные подростки шумно играли в подвижные игры: бегали эстафету, плавали наперегонки: похоже, школьников вывезли на день здоровья и никакой дождь не мог им испортить праздник. Дождь лил всю ночь, но наутро распогодилось, мы подняли якорь и двинулись дальше на север.
После Аргао мы шли под мотором, дул слабый встречный ветер и текло навстречу 2 - 2.5 узла. Мы заночевали в бухте Carcar на протяженной отмели, а на следующий день уже дошли до Яхт-клуба Себу. Шли по проливу между островами Себу и Мактан, движение было оживленным, но в целом, предсказуемым. Дошли до марины, привязались и начали исследовать остров. Но это уже - другая история.

Путешествие получилось неожиданно затратным - му сожгли практически всю солярку, заправленную еще в Малайзии, есть и несколько поломок. Чувствую, в Себу придётся залезть в неприкосновенные запасы :-(

Продолжение следует.

Если Вам нравятся наши публикации и мы можете поддержать наш проект, такая возможность есть!
Mastercard 5100 7050 1828 8383 Aleksandr Demyanyuk

Видеодневники нашего путешествия можно смотреть на нашем канале на ютубе

12.03.2020