Из Кучинга мы направились в очень необычное путешествие: мы решили подняться по реке Раджанг (Batang Rejang)до города Сибу (Sibu), который считается второй (культурной?) столицей провинции Саравак.

Путешествие по реке сильно отличается от морского. Во-первых, можно забыть про паруса. Река петляет, ветер дует с разных сторон - сплошная головная боль. Поэтому, после 50-мильного перехода по морю до устья реки, мы свернули паруса и включили мотор.
Во-вторых, в реке присутствует течение. А в случае с реками, впадающими в Южно-Китайское море, течёт не только от истока к устью, как мы привыкли, но и в обратную сторону, благодаря большим приливно-отливным перепадам воды (в нашем случае, было до 5 метров).
Теоретически, тактика похода по реке такова: смотрим в таблицу течений (они есть для навигационных рек), снимаемся с якоря в момент начала нужного течения и идем, пока не потечёт навстречу. Практически, для рек Борнео, обе навигационные карты (Navionix и Garmin) выдают полный бред. Типа, после низкой воды включается течение к устью. ОТКУДА там вода??? Более-менее работают таблицы приливов, но только у устьев рек: чем глубже забираешься, тем выше погрешность. Ошибка в 2-3 часа - не редкость. Кроме того, уровень воды и течения зависят еще и от дождей - водосбор у этих рек очень приличный, а дожди тут - тропические, обильные.
Поэтому, надо забыть про (забить на) приливные таблицы и смотреть на воду: потекло в нужную сторону - якорь подняли и пошли.

Река петляет, то с одной стороны, то с другой - мели, улово, обратки, плюс на реке достаточно оживленное движение - все это не дает расслабиться. Ну, то есть, книжку на ходу не почитаешь. Достаточно утомительно - да, но и интересно. Я 20 лет ходил в байдарочные походы, и это путешествие часто напоминало мне разные моменты из моей юности. Берега реки покрыты зеленью - вдоль воды растут пальмы, с подъемом вверх по реке вытесняя мангровые деревья, которые остаются позади, где у них нет конкурентов - вода в устье солёная. Вода становится пресной через пару десятков миль - это становится заметно по осадке, яхта садится глубже на 10 см из-за меньшей плотности пресной воды. Еще одна ремарка: в пресной воде мы прощаемся со всеми ракушками и ракообразными, облюбовавшими днище яхты в качестве жилища, пока мы были в море - пресная вода не совместима с их жизнедеятельностью.

По берегам реки то и дело встречаются традиционные для Борнео общины - лонгхаусы, представляющие собой (как следует из названия) длинные дома под одной крышей, в которых может проживать до сотни семей. Под этой же крышей находятся и общие коммунальные зоны для готовки еды, отдыха и досуга. Иностранцы тащатся от этих бараков, а для нас это - совершенно обычное дело, в СССР так большая часть населения жила, пока при Н.С.Хрущёве не началась эпоха индустриального домостроения.

Борнео раньше называли "землёй охотников за головами". Действительно, самой главной доблестью молодого охотника было добыть голову одного из обитателей соседской общины. Наиболее ценными считались головы женщин и детей - они жили внутри коммуны и не выходили наружу. Головы коптились и вывешивались снаружи лонгхауса, придавая поселению благопристойный вид и уважение со стороны со стороны соседей. Традиция стала непопулярной после воцарения Джеймса Брука, головы попрятали, но не выбросили. И, по просьбе гостей барака, хозяева могут их показать...


Навстречу потекло, и мы встали на ночёвку около городка Сарикей (Sarikei). Я разглядел на берегу около рыбацкого понтона эмблему Shell, и, превозмогая лень, залил в бак солярку из канистр, спустил тузик, и, взяв пустые канистры, отправился на берег. Давно замечено: если удобно что-то сделать - на яхте надо это делать, когда это удобно, а не тогда, когда это станет необходимо. Например, переливать из канистр в основной бак - когда нет волнения, а не когда бак опустеет, это произойдет стопроцентно в качку. Здесь тот же случай: заправка стоит на берегу, понтон есть, время - тоже, значит "Оторвал ж@пу от банки, взял канистры и поехал". Пока две улыбчивые пожилые китаянки заправляли мои канистры, я успел сбегать на рынок, расположенный неподалеку - купить свежих овощей и зелени. Городок милый, китайцы доброжелательные и радушные. Вы спросите "Откуда здесь китайцы?". О, это отдельная история...

История провинции Саравак неразрывно связана с именем Джеймса Брука, вот о нём сейчас и расскажу. Джеймс Брук, после смерти отца, получил наследство, на эти средства купил и оснастил корабль, и отправился на Восток. Авантюрист, понятно. На Борнео он зашел случайно и сразу попал в заваруху: морские даяки (ибаны) восстали против султана Борнео. Ибаны - их на самом деле их так зовут, хватит ржать! Ну вот, Джеймс Брук, силами команды подавил восстание самых ибанутых сепаратистов, а с остальными ибанами как-то договорился о мире. После этого Джеймс так полюбился султану, что тот назначил его раджой Саравака. Нам, россиянам это - не удивительно, вспоминая первых князей - варягов. Белых раджей, кстати, было три, и все - Бруки. Ну вот, начал он править и вдруг обнаружил, что работать-то некому! То есть, головы отрезать соседям - охотников куча, а вот на лесоповале работать, каучук собирать, или там копру - охотников нет. Находчивый Джеймс позвал китайцев из провинции Фучоу - а те завсегда готовы и переехать, и работать. Так Саравак стал китайским. И по сей день, в Сараваке редко услышишь малайскую бахасу - китайский язык звучит везде, даже вывески кафе и магазинов - на китайском и английском. Кстати, стоило мне только ступить на берег в Сарикее, как рыбаки, сидевшие с удочками на пирсе, тут же предложили выпить рома за знакомство. Выпил, конечно, с парнями. От закуски, понятно, отказался - знай наших! Такая вот мусульманская страна...

Следующей нашей остановкой был Сибу. Местные жители называют Sibu Новым Фучоу, потому что город был основан Бруком именно силами тех самых китайцев, которые до сих пор составляют около 70% населения Сибу. Остальные 30 - малайцы, мелано и злополучные ибаны.

Сибу встретил нас небоскрёбами (здание Wisma Sanyan - самое высокое в Сараваке), разнообразными лебедями (символ города) в гипсе, мраморе и бронзе, и острым запахом мочи на набережной. Культурная столица, это мы понимаем. Достопримечательностей здесь немного, Сибу - совсем не туристический город. Это - скорее торговые ворота провинции. Как и 200 лет назад, основным бизнесом здесь является перевалка леса, добываемого в верховьях реки, на более вместительные баржи. Правда, вместо слонов, в джунглях теперь трудятся трелевочные тракторы, но это не много меняет. Надо сказать, что власти тратят немало средств на поддержание синих (или жёлтых?) артерий, связывающих лесозаготовки с морем: на всём протяжении реки мы видели десятки земснарядов, занятых углублением фарватера - похоже, скоро сюда смогут заходить и Panamax'ы, чтобы вывезти отсюда побольше леса, вырубленного в девственных джунглях (легких планеты, как сказали бы апологеты Зеленого движения). Ну это так, провокация, чисто для чистки френд-листа, пора уже :-)

Главной достопримечательностью Сибу является семиуровневая пагода Tua Pek Kong, куда мы первым делом и направились. Оказалось, что в лучших традициях культурной столицы, дверь, ведущая на лестницу, оказалась закрыта (а вдруг написают?), но милый китаец абсолютно бесплатно выдал нам ключ от висячего замка, и мы сумели, посмотрев на некое количество сакральных экспонатов с подробным описанием на китайском языке, залезть на самый верхний уровень, откуда открывается прекрасный вид на реку, яхту Анима на якоре, и... на все остальное в городе, не представляющее особенного интереса. А городским тотемом является на сей раз лебедь. Вот, и лебедей пофоткали...

Мы дошли до самой большой городской площади в провинции (просто газон), посетили торговый центр со стандартными бутиками и купили на китайской барахолке популярную здесь обувь - Kampung Adidas (деревенский Адидас). Это - неопреновые или резиновые тапочки с рифлёной трекинговой подошвой типа "Вибрам". Очень удобно для тропиков: на глине не скользит, дождь на удобство не влияет, и стоит 5 долларов. Самая популярная на Борнео обувь - в ней даже чемпионы бегают Climbathon на Кинабалу и обратно.

На следующий день мы пошли вниз по реке. Снова мели, баржи, правда, после развилки рек (мы пошли вниз по другому рукаву), транспорт закончился. Это нас немного напрягло: а не слишком ли впереди мелко? Карты давали противоречивую информацию, но мы решили рискнуть, учитывая, что яхтсмены этим маршрутом ходили. Вдруг впереди показался мост... На карте Navionix он присутствовал как строящийся, информация о просвете отсутствовала. А мы идём с попутным течением 4 узла - на тормоз не нажмёшь. Пришлось достать из ящика секстант, замерять и заняться тригонометрией. Расчеты давали клиренс 25 метров, милирадиановая шкала в бинокле вообще под 30 - проходим. Прошли.

Попутное течение сменилось на встречное, и мы встали на якорь напротив небольшой деревеньки на берегу. Бензопила, петухи, запах дымка - полное ощущение, что мы где-то в российской глубинке!

На следующем переходе река разлилась и обмелела: кое-где нас разгоняло на перекатах до 8 узлов, при том, что мотор работал на холостых оборотах, чисто, чтобы был небольшой ход относительно воды, чтобы сохранить управляемость. На глубоких участках закручивались водовороты и омуты - лодку крутило, как в горной реке. В общем, сплав по реке на яхте. Мы дошли до самого проблемного участка: на карте русло перегораживала осушаемая мель, оставляя для прохода лишь узкий проход у правого берега глубиной всего 2 метра. Вода ещё была высокая и мы, с запасом около 2 метров под килем, проскочили этот участок, пулей вылетев в обширное улово.

Через пару часов течение прекратилось, на горизонте уже был виден выход в море и мы встали на якорь. Я не очень выбирал место, где бросить якорь: в любую сторону на 2 мили была обширная отмель глубиной 3 (в высокую воду 7) метров, вставать можно было, где угодно. Мы сидели отдыхали, как вдруг перед носом яхты показался плавающий остров метра 3-4 в диаметре, который уверенный курсом по течению шёл прямо в нас. И пришёл точно своей серединой в бушприт, немного посопротивлялся, затем отцепился и поплыл дальше по своим делам. Да, это первый раз к нам приплыл остров, обычно бывает наоборот. Но какова точность постановки на якорь!

Надо сказать, что на реке можно не беспокоиться относительно надёжности якоря: за ночь якорь так замывает песком, что пару раз я не мог его поднять лебедкой - приходилось отрывать якорь от грунта двигателем. Поэтому мы могли спокойно собирать острова, не переживая, что нас стащит. Один раз мы проснулись ночью от ощутимого удара в корпус яхты: что-то принесло в нас течением. Это что-то пошумело, поехало вдоль борта, и к тому моменту, когда я выскочил на палубу, уплыло восвояси.

На следующий день мы вышли в длинный переход в город Мири (около 190 миль). Прогнозы погоды, как обычно, давали противоречивую информацию, но на Navtex штормовое предупреждение не приходило - значит, всё нормально. Почти 15 миль мы пробирались между мелями в устье реки Ласса (Lassa), и наконец достигли 5-метровой глубины. С севера приходил полутораметровый свелл, и как только мы встали на курс, нас начало чудовищно качать. Совершил полёт из кокпита и разбился вдребезги о ступени трапа кофепресс, полный чая, кое-что полетало и в салоне. Отвыкли мы от моря за неделю на гладкой речной воде...

Естественно, что спали в первую ночь мы очень мало, да и на следующий день тоже. Это - обычное дело, на лодке надо пообвыкнуться день-два, чтобы начать нормально жить. Через пару-тройку дней в океане качка становится обычным делом, а вначале сложновато: и ходить по палубе сложно, и в салоне что-то делать.

В переход по морю вносили разнообразие нефтяные вышки, освещающие своими факелами полнеба.

Следующий день мы также шли под парусами, а ночью задуло посильнее. В мою вахту началась гроза, пошёл сильнейший ливень, и шел, не переставая, 5 часов! Дуло под 30 узлов, мы оставили клочок генуи (переднего паруса) и ехали 7 узлов по абсолютно гладкой воде! Фантастика, но было стрёмно: вокруг ведь ничего не видно. И на радаре ничего не видно - дождь экранирует. К утру раскачало приличный свелл и мы заехали в марину Мири между волноломами в хорошем серфовом стиле, с волны. С берега нас снимали на мобильные телефоны, мы героически позировали, а затем спокойно ошвартовались на гладкой воде. Переход позади.

Завтра мы делаем дела по лодке и отдыхаем, а послезавтра - летим на 6 дней в Нац.парк Gunung Mulu. Будем много ходить по горам и пещерам и фотографировать. Это будет другая, и, надеюсь, очень интересная история...

Если Вам нравятся наши публикации и мы хотите поддержать наш проект, такая возможность есть!
Mastercard 5100 7050 1828 8383 Aleksandr Demyanyuk
Другие способы - в разделе "Поддержать"
Будем рады любой сумме!

23.06.2019