Наш выход во второе кругосветное плавание произошёл буднично и без всякой помпы. Вечером 18 мая мы посидели с немногочисленными друзьями, утром отвязались от нашего буя, оставив его по наследству приятелям из Пхукета, поставили паруса и пошли вдоль западного берега Лангкави. Дул великолепный ровный ветер с запада, мы поставили три белых паруса (кливер, грот и бизань) и занялись рутинными делами: привязывали всё, что не было привязано, распределяли провизию и напитки, в спешке набросанные на борт накануне. Мы же уже тёртые калачи и в курсе, что качка не заставит себя долго ждать.

Так и вышло - с запада накатывала зыбь и, когда ветер подкисал, начинало качать.
Лангкави исчезал в дымке на горизонте и нам было немного грустно - ведь мы провели здесь 3 года. И хотя эти года были связаны, в-основном, с работами на лодке, были и моменты полного релакса, и восторга от красоты здешних мест. Да и вообще, любой старт далёкого плавания - это коктейль из очень разных эмоций: тут, помимо расставания с крепкой сушей, еще и предчувствия новых открытий, и опасения трудностей, и холодок под ложечкой, как перед прыжком в воду с высоты.Но Лангкави расстаял за кормой и мы уже смотрим вперед, прямо по курсу нашей лодки.
Путешествовать по Малаккскому проливу надо вдумчиво. Помимо сезонных течений (летом на юг, зимой на север), здесь еще присутствуют приливные, которые особенно заметны в сигизию (а Луна, как раз, полная), поэтому, если есть такая возможность, надо эти течения использовать, а не бороться с ними. То есть, проще говоря, когда течёт навстречу, лучше отстаиваться на якоре. Мы так и пытались делать.

Примечательно, что Малаккский пролив заполняется приливами с двух сторон: с севера поступает вода Андаманского моря, а с юга - Южно-Китайского, то есть первую половину пролива мы идем на попутном течение прилива, а вторую часть используем отлив. Но главный прикол в том, что эти моря относятся к бассейнам разных океанов! То есть мы очень незаметно переходим из Индийского океана в Тихий.
Основная опасность в здешних водах - это рыбаки. Уж и не знаю, что у них в головах, но мы редко встречали лодки, которые при нашем появлении не брали бы курс на столкновение. Может им просто интересно, а может хотят так заработать - я не знаю, но в итоге нам приходилось часто менять курс, что означает необходимость тянуть за всякие верёвки.

Еще одна опасность - различные посудины ночью на воде. Тут и баржи без ходовых огней, и рыбаки с карманными фонариками, и стоящие на якоре БЖП (большие железные пароходы). Карго обычно расцвечены как люстра, а вот баржи стоят на якоре вообще без всяких огней. Как тут ночью ходить без радара - я не понимаю.
Один из основных путей пополнения запасов съестного в море - рыбалка. Мы себя рыбаками не считаем, но отчего бы не бросить за корму леску с блесной, раз уж всё равно движемся? Поэтому тролинговая рыбалка с разной степенью успеха присутствует всегда, кроме районов, совсем уж перегороженных сетями.
Море было к нам благосклонно и в первый же день подарило нам двух небольших тунцов: одного Олеч отложила себе пожарить, а второго я завялил. Утром следующего дня попался белый тунец уже покрупнее - килограмма на 3. Его тоже подвесили вялиться. С вяленой рыбой у нас сложности - буквально сразу после подвески тушки, мы по-очереди начинаем подкрадываться к нему, словно помоечные коты, воровато оглядываясь. К концу первого дня завяливания тушка выглядит слегка понадкусанной и редко какая рыба доживает до состояния полной твердости.


Путешествовать по Малаккскому проливу не скучно.И рыбаки не дают расслабиться, да
и берега постоянно меняются. Девственные горы с джунглями на севере уступают место рисовым полям и пальмовым плантациям, а за ними приходит очередь промышленных предприятий, нефтеперерабатывающих заводов, электростанций - словом, промышленных зон, которые тянутся вдоль побережья и на километры вглубь суши.
К слову, ночью эти промзоны зачастую очень красиво подсвечиваются тысячами фонарей, создавая впечатление ажурной праздничной иллюминации.

За Порт-Диксоном вдоль берега одна якорная стоянка сменяет другую и приходится пробираться между стоящими на якоре в ожидании погрузки/разгрузки гигантскими сухогрузами и танкерами. Некоторые времени зря не теряют и переваливают грузы с борта на борт прямо на стоянке.


Большие карго почти всегда ночью ярко подсвечивают палубу и их невозможно не заметить. Основная проблема - баржи, которые вообще никак не освещаются и их можно заметить только на экране радара. А ночью идти приходится - как я уже писал, течения носят переменных характер и под них надо подстраиваться.
Бывают и казусы: идем мы так неспешно ночью, подходим к Малакке, гдя я запланировал остановку ветровой тени острова Upeh. Огибаем мыс Keling и видим по нашему курсу скопление БЖП. Смотрю на карту - карантинная стоянка. Что за бред? Она всегда пустая обычно. Начинаем между ними щемиться - по силуэтам похожи на паромы с откинутым пандусом. А впереди, судя по радару, их еще больше. Только огней никаких нет. Подходим ближе и понимает, что это - мол, выдающийся на 2 мили от берега. И построен давно - деревья уже успели вырасти. Ну, мол - так мол, в его тени еще лучше стоять. Бросили якорь, завалились спать. Утром понимаем, что вокруг - никакие не паромы, а земснаряды, которые сосут песок в море и насыпают этот мол и баржи. Такая вот веселуха. Кабы не радар, да не взошедшая как раз вовремя луна, въехали бы мы в этот мол на полном ходу - ни на одной из трёх имеющихся у меня карт он не обозначен, а заканчивается на глубинах больше 10 м, и насыпают дальше! Куда? На Суматру на машине ездить?


Добравшись, наконец, до Джохорского пролива, отделяющего Малайзию от Сингапура, я с удивлением обнаружил вместо залива, в котором хотел встать на якорь, искусственно насыпанный остров. А ветер фигачит под 20-ку, волну разогнало, надо где-то прятаться. В итоге, под этим остров и спрятались - бросили якорь на 3-метровой глубине. Мелковато, конечно, в отлив под килем около полуметра, но зато дно - песок, мягко...

Утром пошли в Сингапурский пролив. Соваться в TSS - схему разделения движения для БЖП, нам не хотелось, поэтому пошли по узкой полоске между TSS и границей Сингапурского порта. На границе порта в районе каждого захода на территорию Сингапура стоят полицейские катера. Мы их очень интересовали: ещё бы - кетч под полными 4-мя парусами выглядит красиво, ничего не скажешь! Один раз к над подплыли, посмотрели, пофотографировали; второй раз вызывали по рации, но я был занят со шкотами, не ответил. Ветер в проливе поганый - постоянно приходится работать с веревками, а порой и включать мотор - места для маневрирования мало.


Сингапур, конечно - маленькая, но очень гордая страна! Над головой летают истребители, море бороздят эсминцы, границу сторожат сторожевые катера. Может и не зауважаешь, но и не забалуешь...

Карго, идущие навстречу по TSS, периодически "сходят с дистанции", направляясь в порты, но в-основном, делают это аккуратно, уступая нам дорогу. Хотя один придурок всё-таки попался: газовал почти 18 узлов при разрешенной скорости 12, нашу лодку перемыло его кильватерной волной.

Мы миновали Сингапур и направились к Малайским берегам: оформились в местечке Pengelih, там же оформили заход (да-да, в Малайзии положено оформляться в каждом порту), немножко погуляли по берегу в ожидании начала прилива, и пошли вверх по реке в марину Sebana Cove. Путешествие по реке - совсем другая история, чем плавание по морю. И русло извилистое, и мели то с одной стороны, то с другой. Берега, заросшие мангровым лесом, вроде бы однообразны, но всё равно, по сравнению с морем, есть на что поглазеть. Мне это всё напомнило байдарочные походы, в которые я ходил 20 лет подряд, начиная с последнего класса школы. Так же неторопливо меняется окрестный пейзаж, открывая за каждым поворотом новые виды.



Марина оказалась очень приятным местом, несмотря на признаки явного запустения. В гольф-ресорте, к комплексу которого относится и марина, есть бассейн, душевые, тренажерный зал, WiFi и ещё, возможно много всего, причём бесплатного для гостей. Гольф, к сожалению, платный. Мы вволю наплавались в бассейне, подурили на детской площадке, даже потанцевали под живую музыку.
Правда, мы не смогли тут ни заправиться, ни купить продуктов, но у нас оставалось достаточно и топлива, и провизии, чтобы не беспокоиться об этом. В Себане мы приняли на борт нового члена экипажа - Костю, который приехал к нам в третий раз, поэтому наша встреча была дружеской, без малейшей натянутости, свойственной знакомству ранее незнакомых людей. Пользуясь стоянкой, мы поделали кучу нужных дел по лодке, Олеч провернула капитальную стирку, мы опреснили лодку, успевшую порядком засолиться за почти 500-мильный переход, я пошил новые чехлы на подушки в кокпит и, пользуясь присутствием Кости, мы заправили генакер в новый носок, развернули и осмотрели спинакер, подаренный нам друзьями на Лангкави.




Утром, с отливом, мы спокойно отвязались и пошли вниз по реке - нас ждал 120-мильный переход до острова Тиоман. Но это уже другая история...

Продолжение следует.

Если Вам нравятся наши публикации и мы хотите поддержать наш проект, такая возможность есть!
Mastercard 5100 7050 1828 8383 Aleksandr Demyanyuk
Другие способы - в разделе "Поддержать"
Будем рады любой сумме!

Больше фотографий, прямой эфир, оперативные новости - на странице проекта в Фейсбуке

31.05.2019