Собственно, мы этот переход не планировали. Просто мы тут уже здорово расслабились и, приехав с Пхукета на Лангкави, простояли пару дней в марине, потом перешли на свой буй, а уже после этого решили оформиться. Вообще, это нам не свойственно - я стараюсь соблюдать законы и правила. Но тут... гостей на борту нет, сами себе хозяева, короче - полный релакс. Не безнаказанный, как оказалось, т.к. в иммиграции нас уже с нетерпением ждали (марина стуканула). И вместо 30-дневного штампа в паспорт мы получили запись в паспорт с буковками NTL (not to land), кучу бумажек и предписание покинуть гостеприимную Малайзию незамедлительно. Куда? Да куда хотите. Возвращайтесь на Пхукет. А если мы на Ко Липе повисим пару недель, всё будет ок в следующий заход? Да, конечно. Но вряд ли вас оформят на Ко Липе.
Так мы стали депортированными лицами. Ну, и учитывая предписание и то, что у нас есть лодка, "депортированными и перемещенными" лицами. Причём, перемещаться мы должны были сами.

Ну, что делать... Отвязались - пошли на Ко Липе. Попробовали оформиться, нас послали (Олечу, кстати, уже успели штамп в паспорт поставить, но, разобравшись в ситуации, поверх него шлёпнули отмену). Ну и что нам теперь делать? Идти на Пхукет? Дурацкая история - у нас последний порт захода Пхукет и тут мы опять приехали... Пойдем тогда в Сабанг на Суматру, ну что нам 600 миль туда-сюда за бумажкой сгонять? Заодно и кофе купим, как раз индонезийский закончился.

Ну и пошли. Долетели до Сабанга очень быстро: дул попутный восточный ветер 20-30 узлов. В 30 узлов спать было нереально, а при 20 вполне комфортный сейлинг. Первую ночь не спали, вторую - вполне себе спалось. Ближе к Суматре стали встречаться карго. Потом их стало много. Но, в отличие от прошлого, 2 года назад совершенного путешествия, нас никто не вызывал по рации, лишь спокойно объезжали, несмотря на то, что внезапно глюкнувший автопилот выписывал лодкой зигзаги плюс-минус 45 градусов. А может, и благодаря этому? Ну их нафиг, пьяных русских яхтсменов... :-)

Дошли в гавань аккурат к вечерней молитве - муэдзины со всех сторон поют, красота... В бухте индонезы накидали огромных швартовочных бочек (пластиковых, что приятно), за одну из них мы и привязались. Аккурат напротив Harbourmaster office. И завалились спать. Лишь те, кто ходил в океанские многодневные переходы, способны понять, какой это кайф - спать на якоре в гавани после морской болтанки. Ощущение, что лодка стоит на бетоне в сухом доке! Поэтому мы с удовольствием заснули без задних ног.
Индонезы, однако, проснулись раньше нас, узрели желтый флаг на краспице, и загрузившись в большой белый катер с надписями Coast guard/Customs/Marine police (и еще что-то там), приехали нас будить (благо ехать недалеко было).
Разбудили, оформили быстро, разрешили сходить на берег дооформиться. Это заняло еще пару часов, и после этого мы легально оказались в Индонезии. Оформление в Индонезии теперь бесплатное, за исключением карантинной службы, которым мы заплатили 55000 рупий (около $4 по нынешнему курсу 1$ = 14000 IDR)

В Сабанге мы уже были два года назад (почти день в день, что удивительно!), но тогда мы были проездом и спешно. Купили мы тогда топлива, овощей, кофе, и рванули дальше вдоль западного берега Суматры. Остров Ве так и не посмотрели, поэтому в этот визит решили эту оплошность исправить: вначале мы плодотворно погуляли пешком, а затем решили исследовать остров на мопеде.

Примечательно, что Ве, как и вся индонезийская провинция Ачех, вполне могли бы бы быть русской землей: в 1874—1903 ачехский султан Мухаммад III Дауд Шах неоднократно обращался к российским императорам Александру Второму и Третьему, а после и к Николаю Второму с просьбой принять султанат в российское подданство. Просьбы были проигнорированы всеми тремя императорами, и Ачех, проиграв войну, стал Голландской колонией. Забавно, что эта часть истории Суматры была неизвестна местным официалам, но я сумел их направить в Википедию, и, убедившись в моей правоте, они еще больше зауважали Россию.

Удивительно, но бывая в разных странах, я заметил одну особенность: чем дальше от Европы, тем больше любят Россию. Хотя бы просто за то, что "Путин против Америки" - этого достаточно. Потому что США не любят нигде. Кроме США, разумеется.

Но вернёмся в Ачех. Ачех является самой исламизированной провинцией Индонезии и, не без оснований, не рекомендуется к посещению европейскими туристами. Здесь действуют законы шариата, но вовсе не так, как, к примеру, в Египте, где мусульманина по этим законам могут посадить в тюрьму за употребление алкоголя. Нет. Здесь, как и Саудовской Аравии, законы шариата инкорпорированы в систему общего права, и применяются ко всем находящимся на территории провинции, вне зависимости от вероисповедания. Ну, то есть, формально европейку могут посадить в тюрьму за бикини на пляже. Или за то, что она идет по улице с мужчиной, который ей - не муж, не отец и не брат. Но Ве - всё-таки курорт, поэтому такого бреда тут не бывает, но продажа и употребление алкоголя запрещено. То есть его не продают даже в барах туристических резортов. Поэтому здесь туристов маловато, а русских туристов вообще нет...
А откуда они возьмутся? Ну ладно фридайверы, они сплошь непьющие йоги, но дайверы! Я знаю всего двух непьющих дайверов. И то, условно непьющих :-) А единственное, за чем сюда стоит ехать - это нырялка. Хотя и нырялка так себе, в Дахабе круче.
Забавно, что при оформлении нас спросили, а есть ли у нас на борту алкоголь?
- Конечно, мы же - русские!
- Сколько?
- Да кто же его считает! Литров 5-7. Вот наш рундук с алкоголем, хотите - считайте, хотите - опечатывайте на время нашего пребывания.
- Нет, опечатывать не будем, в декларации пишем 5 литров. Вы только алкоголь на берег не возите и никого не угощайте.
Хм... а мы только что, перед заходом таможни на борт, угостили карантинного офицера джином - уж больно ему наклейка Бифитера понравилась:-) Его коллега пояснил, что он - батаки, одна из народностей Суматры, которые пьют всё, что горит, да еще могут и закусить человечинкой. Отморозки, короче, вне зависимости от того, протестанты они или мусульмане. Протестантов среди батаки - большинство и, вообще, Ачех - еще и рекордсмен Индонезии по количеству проживающих христиан! И как это согласуется с шариатом? Загадка...

И вот мы отправились на прогулку. Надо сказать, что Сабанг старается стать лучше: мостят плиткой тротуары, делают освещённую набережную, строят какие-то бессмысленные сооружения вроде 20-метровой обзорной вышки, за которой где-то в вышине расположен променад (еще голландский) с гораздо более панорамным видом. Делают газоны с травой и цветами и, вот что примечательно, ВЕЗДЕ УРНЫ! Единственное, что меня раздражает в нынешней Москве - отсутствие урн. Съешь мороженное и ходишь полчаса с оберткой, как идиот, пока воровато не бросишь ее куда-то в клумбу. Ну вот, а тут урн много и на улицах чисто. В т.ч., думаю, и поэтому.
Но на прогулке не оставляет ощущение, что всё это как-то... зря. В смысле, непонятно, для кого это? Набережные и променады пустые, на лавочках кое-где сидят люди, но в целом на всём лежит печать запустения: потрескавшиеся тротуарные плитки, облупленная краска на беседках и высушенные солнцем газоны...


Мы гуляли по северной части острова Ве пол-дня. Народ тут дружелюбный - почти все смотрели на нас с интересом, но без назойливости. Мы набрели на протестантское кладбище, по которому с удовольствием походили, разбирая высеченные на памятниках даты из прошлого и пытаясь представить, как так сложилась судьба у какого-нибудь голландского Ван Кирхена (1876 - 1906)? Как его забросило из Голландии в эту глухомань? Отчего он умер? Малярия или ранение с последующим сепсисом? Или нападение отряда батаки с копьями, стрелами и ритуальным каннибализмом? Любим мы кладбища. Это как хроно-дыра в прошлое (при достаточном воображении, разумеется).

Ешё в первый день нашего пребывания нас встретил на пирсе китаец с непроизносимым именем ("Друзья зовут меня Вонг"), который предложил свои услуги гида-помощника-консультанта. Приятный, улыбчивый и (что важно) неназойливый. Вонг встречал и провожал нас каждый день, и мы периодически встречали его тут и там. То на рынке, то в лавке, то просто на улице. Возникло даже ощущение, что Вонг - это семья братьев-близнецов. Мы поговорили на традиционную тему "русский с китайцем - братья навек" и попросили Вонга найти нам мопед напрокат. Следующим утром он уже ждал нас на берегу с мопедом и полицейским - хозяином мопеда. Вонг заверил нас, что на мопеде - полицейский номер, и нас никто не остановит и не оштрафует за отсутствие прав и шлема.
- Но у меня есть права и мы всегда ездим в шлемах!
- Да? Это невероятно.

Путешествовать на мопеде по Ве оказалось очень приятным занятием. Отличные дороги, пресные озера, горные серпантины с шикарными видами с перевалов, оборудованные площадки обзора и... ни души вокруг. Мы поехали на северо-западную оконечность острова, где расположены два туристических кластера с дайв-центрами, отелями и гест-хаусами. Ну... опять какое-то запустение. В этих самых туристических районах не только алкоголя нет. Там еще запрещена живая музыка, игра в карты и домино и еще что-то (с бахаса индонеза у нас не очень, перевели только это). Нет, ну как после нырялки не выпить пивка и не расписать пулю или на гитарке побренчать? Скукота... Видели в сумме около десятка европейцев. Европейки купаются в платьях (бикини строго запрещены) и ходят по улицам в платках. Всё же ужасная штука эта европейская толерантность...

Путешествуя по Ве, я частенько вспоминал нашего карантинного врача - любителя джина, который в ответ на намёк своего босса про каннибализм, флегматично ответил: "Не-е, свинина вкуснее". Первая моя мысль была: "Ого, ему есть с чем сравнивать!", вторая: "Какая нафиг свинина? Тут попробуй в магазине курицу найди!" Но... самый популярный на Ве дорожный знак - не лоси, не олени, не верблюды, а кабанчики, перебегающие через дорогу. И, действительно, их тут много бегает. В том числе, и через дорогу - мы видели штук пять. Ими, видать, и питаются батаки в силу того, что туристов мало, а те, что всё же доехали - худосочные доходяги фридайверы-йоги-веганы. Жесткие и невкусные. Кстати, ещё один довод в пользу того, чтобы перестать, наконец, самому жрать мясо и вообще радикально похудеть - в подобных местах лишний вес особенно вреден для здоровья.

Основной достопримечательностью острова Ве является "Нулевой километр Индонезии" - монумент, воздвигнутый на северо-западной оконечности острова, которая является самой западной точкой Индонезии. Есть даже индонезийская поговорка Dari Sabang sampai Merauke (от Сабанга до Мерауке), что означает "вся Индонезия" (Мерауке - самый восточный город Индонезии на острове Папуа).
Мы доехали до этой достопримечательности, поднялись на обзорную площадку и... быстренько спустились вниз: подрядчики этой стройки нажились не хуже, чем на космодроме Восточный - бетон на силовых конструкциях осыпался до арматуры, на которой также сэкономили. Маловато её для таких нагрузок. Так что, в скором времени Нулевой километр Индонезии вполне может уменьшиться в высоте - главное, не оказаться в это время вблизи этого монумента.

Мы объехали на мопеде почти весь остров по побережью и вернулись в Сабанг по заброшенной дороге, проложенной по гребню горной системы. Восхитительно! И дорога, и обезьяны и буйволы, оставившие после себя замысловатую пунктирную разметку на дороге.

В принципе, на этом наше посещение острова Ве можно было считать законченным: весь остров мы увидели, делать здесь уже было нечего. Но сильный восточный ветер, который и не думал выключаться с нашего прихода, превратил бы нашу обратную дорогу в редкий геморрой: 265 миль против такого ветра (25-30 узлов) и течения могли бы вполне стать фабулой для эпической драмы. С непредсказуемым концом. Поэтому мы еще 3 дня сидели на лодке, ходили на рынок за овощами, я починил злосчастный автопилот (тупо раскрутились самоконтрящиеся гайки крепления привода), делали ещё какие-то дела в ожидании благоприятного прогноза.

И такой день настал: 1.02 мы оформили отход и, дождавшись, пока ветер начал скисать, вышли в обратный переход. А в море дуло. Не 25, но 20, с встречной волной и, самое главное, с встречным течением 2 узла. Теперь немножко геометрии (пролистывайте, кому не интересно). Наша лодка, в силу ее конструктивных особенностей способна идти в лавировку под углом 45 градусов к вымпельному ветру. Можно и острее, но эффективная скорость будет ниже. Почему? Да лодка заточена на попутные ветра. И паруса пузатые, и дифферент носовой. 45 градусов к вымпельному оборачиваются 60-ю градусами к ветру относительно земли. За счет бокового сноса и собственного хода лодки. Косинус 60-ти, как мы помним из школы, в мирное время равен 0.5, что означает: если мы идем против ветра с крейсерской скоростью 5 узлов, наш прогресс (то есть скорость приближения к цели) равен 2.5 узлам. А если навстречу течёт 2 узла, то... 0.5 узла. 265 миль делим на 0.5 - получаем 530 часов. Три недели болтанки в мордотык. Перспектива, прямо скажем, не ахти...
Поэтому мы завели мотор и потарахтели. Против ветра и волны на моторе идти не получается, поэтому мы тоже лавировались, но уже с существенно меньшим лавировочным углом. Единственное, что меня тревожило, это хватит ли солярки до Лангкави...

Надо сказать, что у нас в кругосветке само собой выработались правила перехода:
1. Идем под парусами, пока справляется автопилот. 2 узла скорость, 1.5 - неважно.
2. Автопилот перестает справляться - включаем мотор.
3. На моторе не пытаемся "умничать" под прогноз. Идем либо прямо к цели, либо как удобнее.
4. Так и живем, пока топлива не осталось 20 литров - НЗ для захода в бухту или на другие нужные случаи. С этого момента мы становимся чисто парусным судном со всеми вытекающими. Дрейф в штиль, купание в открытом океане, фотографии закатов и рассветов.
Правда, в данном конкретном случае эта перспектива нам не подходила: дрейф обернулся бы сносом яхты в середину Бенгальского залива. На Андаманских островах мы уже были, и второй раз нас там пока не ждут.

Но ветер начал скисать, моторчик тарахтит, всё позитивно, мы даже умудряемся поспать пару часов в сутки, пока из моторного отсека не начинает раздаваться жуткий лязг. Открываю-смотрю. Сломался кронштейн крепления генератора. Да и фиг бы с ним, с генератором - это же дизель, да и второй генератор есть! Но на этом ремне висит еще шкив помпы охлаждения двигателя. Это означает, что двигателя у нас, считай, нет.

Ветра нету, паруса не поставить - это минус. Но и волнения нет - это плюс. Но встречным течением нас сносит со скоростью 2 узла аккурат в ту сторону, откуда мы пришли - это снова минус. Ну, за полтора часа (-3 мили) я соорудил новый кронштейн из подручных материалов, мотор заработал, и еще через час мы успешно дошли до места поломки :-)

Дальнейший путь прошел без приключений: ветер то дул, то скисал, то заходил, то отходил. Я, мне кажется, поставил личный рекорд, когда за свою ночную вахту пять раз (!) ставил и убирал паруса.
Топлива хватило аккурат до нашего буя в Телаге, иммиграция нас узнала, пожурила, простила и оформила - мы опять в Малайзии!

6.02.2019